di Laura Dabbene

L’inizio delle manifestazioni per i 150 anni dell’Unita d’Italia è alle porte. Da chiunque abbia seguito le difficoltà operative del comitato coordinatore, oltre che comportamenti e dichiarazioni di certi schieramenti politici (Lega Nord in testa), questo momento è atteso con speranza e timore. Speranza che le forze in campo siano riuscite a sfruttare al meglio le risorse per ricordare degnamente l’evento fondante della nostra identità di italiani. Timore che ancora una volta venga meno, da parte degli organi di Governo, la volontà di guardare al passato come indispensabile risorsa per la comprensione del presente, per la formazione delle coscienze, per la riflessione sui valori politici e civili che fondano la vita democratica di una nazione.

Affermare che in Italia manchi una certa sensibilità storica da parte di chi sta al Governo è dato che andrebbe accuratamente dimostrato, ma una spia piuttosto evidente risulta il confronto tra due atteggiamenti differenti – nel Belpaese e nella non lontana Germania – verso la conservazione e la tutela di testimonianze storiche affini.

A Berlino è ben visibile, dall’alto di un edificio adiacente a Potsdamer Platz, un fazzoletto di terreno quasi deserto non lontano dalla piazza, dove è improbabile che il fervore edilizio, che ha trasformato l’intera zona in un cantiere aperto dopo il 1989, possa avere la meglio. È il sito noto come Topographie des terrors (Topografia del terrore) perché qui, dal 1933, il Führer volle creare la sede degli organismi della polizia di Stato. Vi si concentrarono tutte le istituzioni votate alla sicurezza del Terzo Reich, compresa la Geheime Staatspolizei (Gestapo) di Heinrich Himmler e le Schutzstaffel (SS). Da quelle stanze partirono folli progetti di dominio, e di sterminio, ed esse svolsero anche funzione di celle di detenzione, e tortura, per migliaia di oppositori del Regime. Con la fine della guerra, e la successiva costruzione del muro, il poco che restava in piedi fu demolito e il suolo livellato. Il sito è rimasto quasi immutato fino al 1987: da quel momento, con una decisa accelerazione dopo la riunificazione, il quadrato di terreno è diventato luogo di testimonianza grazie ad una serie di pannelli esplicativi, collocati open air, che ne descrivevano la storia.

Nel 2005 la svolta. Viene pianificato, a livello politico, un progetto di valorizzazione dell’area e nel 2006 è assegnato, con concorso, l’appalto per la costruzione di un nuovo edificio. Nel 2007 partono i lavori, con finanziamenti provenienti sia dalle istituzioni centrali che locali (Berlino è la capitale unica della Bundesrepublik, ma anche uno dei 16 Länder autonomi che la formano) e nel maggio 2010 si inaugura il centro di documentazione: una struttura con pareti in vetro, organizzata su due livelli, che ospita mostre permanenti e temporanee, oltre ad una biblioteca di circa 25.000 volumi.

Attraversiamo le Alpi e arriviamo in Italia.

A Roma, in via Tasso, si trova l’equivalente nostrano degli edifici del terrore berlinesi. Il Museo Storico della Liberazione, ha sede in quel complesso che negli anni dell’occupazione nazista, quando la capitale era città aperta, ospitava il quartier generale della Sicherheitdienstpolizei (SIPO, Polizia di sicurezza) guidata da Herbert Kappler. L’edificio fu utilizzato come carcere per molti oppositori politici, ma anche per gli interrogatori di semplici cittadini – di ogni sesso, età e condizione sociale – gravati da qualche sospetto. Vi transitarono molte delle vittime dell’eccidio delle Fosse Ardeatine. L’orrore delle violenze consumatesi resta percepibile grazie allo straordinario stato di conservazione di alcune di quelle stanze, volontariamente mantenute allo stato originale. Le scritte graffite sui muri delle anguste celle d’isolamento; un sistema di illuminazione rispettoso di quello originario; la piccola cucina, trasformata in cella e praticamente intatta, in cui fu rinchiuso Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo, capo del Fronte Militare Clandestino. Molto è rimasto esattamente come lasciato dai tedeschi in fuga il 4 giugno del 1944, mentre intorno si è sviluppata negli anni  la struttura amministrativa del museo, con gli uffici e la biblioteca.

Ciò che in Germania le vicende belliche hanno cancellato, e che le istituzioni hanno speso milioni di marchi, e poi di euro, perché resti all’attenzione di tutti, anche se solo attraverso documenti e fotografie, in Italia esiste fisicamente e perfettamente fedele nell’aspetto agli anni ’40 del Novecento. Difficile averne la certezza, ma di fronte all’azione del Governo tedesco pare legittimo affermare che Angela Merkel e compagni farebbero carte false per avere ancora in piedi quegli edifici, così come erano 70 anni fa, per renderli strumenti di conoscenza della propria storia. Non sarebbe certo un passato semplice con cui confrontarsi, ma guardando a strutture come lo Jüdische Museum (Museo ebraico) o il Denkmal für die ermorderten Juden Europas (Monumento agli ebrei assassinati d’Europa), sempre a Berlino, è chiaro che per le autorità politiche ciò non rappresenta un problema.

Italia e Germania: diverso il peso della storia per i due governi

Come si comporta il nostro Governo, che ha sotto gli occhi, a due passi da Montecitorio, il palazzo di via Tasso? In base alle disposizioni dell’ultima finanziaria il contributo annuale dello Stato (circa 50.000 euro) doveva inizialmente essere abolito (maggio 2010). È stata poi ridiscussa una possibile conferma dello stanziamento, pur con un taglio del 50% circa (luglio 2010), ma resta tuttora incerto quale sarà il futuro. Privare il Museo di questi fondi rappresenterebbe la condanna a morte di una struttura che si basa molto sul lavoro volontario, sulle libere offerte dei visitatori e per cui il sostegno delle Istituzioni è fondamentale.

Sul piano calcistico, forse, la nostra Nazionale può ancora sperare di emulare quell’indimenticabile Italia-Germania 4-3. Sul fronte della conservazione della memoria storica, la partita non ha ragione neppure di iniziare.

FOTO/ via http://www.topographie.de/; http://vino.toscanaechiantinews.com/; http://avvocatipn.blogspot.com

di Natalia Radicchio

Il pubblico della Notte della Taranta

Lecce – Io la Notte della Taranta l’ho seguita dal mio piccolo schermo TV “da casa al mare”, qualche decina di chilometri più su rispetto a Melpignano (Salento), accompagnata comodamente sulla mia sdraio da quella costante brezza di mare che benedice questa terra. Si perché a me i bagni e i balli nella folla accaldata dalle infuocate temperature estive e dal vino scolato veementemente dalle damigiane vendute ad ogni angolo della città non piacciono molto.

Se ne annunciavano oltre centomila di “tarantolati” per il 28 agosto scorso al concertone finale del Festival della Notte della Taranta, la grande kermesse salentina che da tredici anni è diventato un appuntamento imperdibile per i numerosi appassionati della Pizzica-pizzica contemporanea: suoni e balli ripescati dalla tradizione rurale, quando le contadine, provate da una vita di lavoro durissimo e spesso segnato dalla violenza e dallo sfruttamento, “impazzivano”. La credenza popolare attribuiva quell’impazzimento al morso della tarantola e per le “tarantate” c’era solo un rimedio: un ballo lungo una notte o più giorni che, attraverso uno stato di trance, le liberava dal maleficio sulle note dei musicanti.

Performance alla Notte della Taranta

E devo dire che nel corso di queste tredici edizioni seguite a singhiozzi via TV regionale, ne ho visti di “tarantolati” in trance. Nel senso che sembravano per davvero non capirci niente di dove fossero e che cosa stessero facendo. Altri invece no, sapevano cosa fare, abbandonati all’irrefrenabile impulso di pogare “cucchji cuccji”, stretti stretti, al suon di tamburello e percussioni varie. Non ricordo se l’impeto più metal è avvenuto nell’edizione in cui era ospite Piero Pelù oppure Gianna Nannini. Boh.

Meno male che anche quest’anno io mi trovavo sulla sdraio di prima, perché fra il pubblico meno alternativo c’era anche chi agitava l’iPhone, che per il concertone di quest’anno prevedeva un’applicazione attraverso la quale era possibile non solo scaricare e consultare il programma della Notte della Taranta, leggere la storia del Festival e le biografie degli artisti, ma anche suonare il tamburello virtuale e interattivo del touchscreen. Bastava agitare l’iPhone, incredibile!

Insomma, il popolo migrante di musicisti e appassionati, che confonde soavemente pizzica, rock e hip hop, parvenze di tarantismo e ragamuffin, è cresciuto a dismisura. E molti quest’anno sono stati gli stranieri giunti qui probabilmente sulla scia della “moda” dei viaggi in Salento lanciata da un recente articolo del prestigioso Wall Street Journal. In un reportage pubblicato sul supplemento settimanale Weekend Journal, si parla infatti della Pizzica come regina della musica internazionale, che rappresenta «il blues del futuro». Ben vengano il turismo e la musica di qualità, ma ce la farà questo tacco 5 a contenere tutto? E che fine faranno le littorine anni ‘50 ancora in uso da queste parti, ma troppo piccole per trasportare la mole di popolo taranta-migratorio?

C’è bisogno di più organizzazione. Inoltre, ho l’impressione che da quando il ragno nel 1998 ha “ri-morso” le masse, sia cominciata una buffa corsa alle nuove mode, che commercializzando immancabilmente banalizzano e disperdono il focus originario, quello di «realizzare, all’interno dell’area ellenofona, un grande concerto in cui la locale musica folklorica si ibridasse con altre tradizioni musicali, rivitalizzandosi e stabilendo, in questo modo, anche una modalità diversa di composizione musicale contemporanea» (dalla sintesi del progetto di sviluppo).

«Composizione musicale contemporanea» appunto, non i soliti repertori-fotocopia. Per non parlare delle presunte abilità tecniche mediocri e per niente suggestive. Così si rischia che la potenziale realizzazione virtuosa di un percorso di recupero, valorizzazione, e ri-lettura della musica tradizionale salentina diventi solo un buco nell’acqua.

A scansare questo rischio ci ha provato quest’anno il celebre compositore e pianista Ludovico Einaudi, cui è stata affidata la direzione artistica del concertone. Tra le novità strumentali Einaudi ha introdotto il pianoforte, ha eliminato (finalmente) la batteria, che di fatti copriva il suono degli strumenti popolari, e ha saputo portare alla luce le connessioni tra gli aspetti ripetitivi e ossessivi della Pizzica con alcune esperienze dell’elettronica, che usa degli stilemi moderni analoghi alla musica tradizionale salentina.

A partire dalle 22, nel piazzale dell’ex convento degli Agostiniani l’Orchestra popolare della Notte della Taranta, composta da una trentina di elementi, si è esibita insieme a ospiti nazionali e internazionali sul palco arricchito dalle caratteristiche luminarie. Uno spettacolo di 3 ore durante le quali sono stati eseguiti circa 30 brani e su palchi esterni a quello principale, sistemati verso il pubblico, si sono tenute esibizioni di danze tradizionali in solo e in coppia.

Uccio Aloisi

I primi a entrare sono stati Les Tambours Du Burundi, che hanno impreziosito con la loro danza e le percussioni alcuni brani, poi, fra tutte, le esibizioni migliori sono state quelle della portoghese Dulce Pontes, che ha cantato “Damme nu ricciu” e “Ninna Nanna”, della greca Savina Yannatou, con due pezzi in griko “Aremu” e “Kali Nifta”, e del dj e compositore turco Mercan Dede affiancato dai Secret Tribe. I simpatici salentini Sud Sound System non hanno potuto chiaramente rinunciare ai ritmi ipnotici del reggae uniti a quelli arcaici della Pizzica. Il contributo del Canzoniere Grecanico Salentino, il primo e più antico gruppo di musica popolare salentina, che quest’anno compie 35 anni, e di Uccio Aloisi, uno dei più importanti cantori di musica popolare, balzato improvvisamente agli onori delle cronache alla veneranda età di 74 anni, è stato come sempre emozionante e memorabile. E allora si che, assieme alle voci delle grandi Enza Pagliara e Anna Cinzia Villani, i micro-sonni di cui ero preda lasciavano spazio ai sonagli del cuore.

Durante il concerto Mauro Durante, attuale leader del Canzoniere Grecanico Salentino, nonché polistrumentista e assistente musicale di Einaudi, ha eseguito al violino alcuni brani di Luigi Stifani, prezioso violinista di Nardò scomparso dieci anni fa cui è stata dedicata questa edizione del Festival.

Voci della Notte della Taranta

Einaudi, che si è diviso tra l’accompagnamento al pianoforte di alcune ballate e la direzione dell’Orchestra, ha fatto un discreto lavoro pur non essendosi mai avvicinato alla Pizzica prima: «Nel mio passato però ci sono state altre incursioni nelle musiche popolari, da quelle del Mali a una collaborazione con dei musicisti armeni: non mi è estraneo il fatto di entrare in una cultura e cercare di capirla e interpretarla», ha dichiarato il compositore.

In effetti queste pizziche a tratti lasciavano un po’ troppo spazio a suoni e ritmi d’oltremare. E qualche volta non “scazzicavano”, non stuzzicavano nemmeno il piede come la vera musica tradizionale salentina sa fare, nella sua semplicità e spontaneità, senza alcun tipo d’amplificazione. Come si fa ancora fino a notte fonda in qualche paesino sconosciuto, di cui in nessun articolo sentirete parlare.

E li si che vi invito a farvi pizzicare!

Foto | via www.lsdmagazine.com; http://gallery.giovani.it;

http://www.sagreinpuglia.it; http://www.thepuglia.com; http://piscicellivincenzo.myblog.it

di Laura Dabbene

Roma – Domenica 5 settembre, in occasione della Giornata Europea della Cultura Ebraica, la Biblioteca Casanatense di Roma ha aperto le porte del proprio Salone monumentale per presentare una preziosa esposizione di volumi provenienti dal fondo ebraico conservato nella biblioteca stessa.

Su invito dell’Ascer, l’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma, si deve alla Dott.ssa Margherita Palumbo l’allestimento di un percorso espositivo che permette di approfondire la conoscenza sia della formazione del fondo ebraico della Casanatense, che dell’attività di controllo e censura esercitata dalla Santa Sede, attraverso la Congregazione dell’Indice e del Sant’Uffizio, sulla vita e sull’attività della comunità ebraica di Roma.

L’esistenza della biblioteca e quella degli organi sopra menzionati si intrecciano infatti attraverso la figura di Girolamo Casanate (1620-1700): membro del Sant’Uffizio e cardinale inquisitore, a volere nel la nascita di questa biblioteca romana e di un annesso Collegio di teologi «al servizio di Dio nella difesa della sana dottrina». Si spiega così la ricchezza del fondo librario ebraico e la sua particolare natura: si tratta principalmente di volumi d’uso e di studio, di manuali ed opere importanti soprattutto per il loro contenuto, sulla cui ortodossia occorreva vigilare. Non mancano pezzi di spicco per bellezza e ricchezza del sistema illustrativo, come il manoscritto di XV secolo con il testo del II ordine dell’Arba ‘ah Tûrîm di Ya’ Aqou Ben Asěr (ms. 3096), affine alle opere uscite dalla bottega del miniatore Bonifacio Bembo di Cremona. «I libri ebraici più preziosamente miniati o decorati provenienti da requisizioni e confische – precisa la Dott.ssa Palumbo – si trovano alla Biblioteca Vaticana, perché già parte della biblioteca del Pontefice: erano quelli più belli ed avevano quasi un valore simbolico di trofei».

La mostra è articolata in diverse sezioni, tutte complementari nel restituire informazioni sulla storia interna della biblioteca, ma anche della città di Roma e della comunità ebraica ivi stanziata.

L'Index librorum prohibitorum del 1559

Nella parte introduttiva iniziale sono visibili la Bolla papale di Giulio III (1554) e due dei tre Editti sopra gli Ebrei emanati dall’autorità pontificia tra il 1733 e il 1775: si tratta di documenti fondamentali per capire la normativa nei confronti della comunità e soprattutto per cogliere come i libri fossero fin dall’inizio bersaglio privilegiato della censura delle autorità religiose. Norme severissime sono promulgate per proibire o limitare il possesso di libri, in particolare del Talmud, l’essenza dell’esegesi biblica giudaica: una delle accuse rivolte agli Ebrei era proprio quella di essere più attenti all’interpretazione del testo biblico che non alla Bibbia stessa. Il Talmud entra naturalmente nell’Indice dei libri proibiti, di cui è esposta una copia della prima edizione del 1559. Gli anni a ridosso dei tre editti menzionati sono quelli delle grandi confische di beni librari in molte città dello Stato Pontificio, non solo nel Lazio, ma anche nelle Marche e in Emilia. «Su molti volumi della biblioteca – continua la Dott.ssa Palumbo – ho potuto rinvenire note di possesso di famiglie ferraresi».

L’esposizione continua e si focalizza sui libri ebraici del fondo Casanatense e sulla figura di Giovanni Antonio Costanzi, un ebreo convertito di cui si hanno poche notizie, ma che svolse l’attività di censore e revisore di libri per la Congregazione del Sant’Uffizio e grazie al quale, tra 1738 e 1769, entrarono nella biblioteca la maggior parte dei volumi del fondo. Si possono vedere il registro manoscritto delle acquisizioni bibliotecarie (ms. Cas. 480), spesso completo di annotazioni sulla provenienza e il costo di ogni pezzo, e a seguire esempi di libri con segni di censura o con la sottoscrizioni di Costanzi: la firma era la sigla dell’avvenuto controllo e attestazione che l’oggetto poteva restare ai legittimi proprietari.

Tra i pezzi più belli ed originali due rotoli manoscritti della Meghilla di Ester, di cui uno scritto su cuoio, ed uno membranaceo (ms. 4851) databile al secolo XIV-XV impreziosito da un fregio a colori con illustrazione dei diversi episodi narrati nel testo. Curiosissima tipologia materiale è anche quella di un altro manoscritto, sempre in pergamena, della Mahazor di rito romano (ms. 4853; secolo XIII): questo insieme di preghiere e prescrizioni è raccolto in un volume di piccolo formato i cui fogli sono chiusi tra due placche di metallo, il tutto racchiuso in una scatola protettiva  in cuoio. Di interesse anche la cosiddetta Haggadah Casanatense (ms. 2761), manoscritto di XIV secolo che entra in biblioteca nel 1742 e viene integrato in alcune pagine dallo stesso Costanzi: l’importanza della sua figura risiede anche nel fatto che era molto difficile allora trovare qualcuno che conoscesse l’ebraico in grado di comprendere i testi scritti.

Quello linguistico fu sempre un punto debole nel sistema di censura della Santa Sede perché l’ebraico era difficilmente accessibile per tutti coloro che non appartenevano alla comunità ebraica. «All’interno del ghetto invece – illustra Giancarlo Spizzichino, storico già Direttore dell’Ascer e presente all’apertura della mostra – già nel Cinquecento esisteva una scuola per i giovani, dove altissimo era il livello di insegnamento sia della lingua sia dei testi della tradizione religiosa. Tutti i membri della comunità conoscevano l’ebraico e sapevano leggerne i testi».

Sulla sezione della mostra dedicata al Costanzi spende qualche parola anche l’attuale direttrice dell’Archivio storico della Comunità Ebraica di Roma, la Dott.ssa Silvia Antonucci, per la presenza di un eccezionale documento, rinvenuto pochi giorni fa, che lo riguarda: si tratta di una ricevuta di pagamento a Costanzi per la sua attività di censore e revisore di testi datata 1781.

Dopo una serie di volumi provenienti dalle sinagoghe, dalle scuole della comunità ebraica, dalla Scola Nova e dal Collegio dei Neofiti, due sezioni finali. Prima libri a stampa e codici già appartenenti al Sant’Uffizio e poi alcune copie del Talmud, tra cui quella stampata dal tipografo Froben di Basilea nel 1758-1781: è il caso più noto di Talmud espurgato dalle autorità censorie e poi dato alle stampe, famoso non solo per la pessima qualità del controllo testuale, ma anche per il clamoroso insuccesso commerciale che rappresentò per il tipografo.

Quella allestita alla Biblioteca Casanatense, visitabile ancora oggi lunedì 6 settembre, è una mostra di grande valore non solo per approfondire la conoscenza della cultura ebraica, ma per comprendere alcune dinamiche censorie messe in atto da alcune autorità per limitarne e tenerne sotto controllo altre e come queste colpissero gli strumenti chiave della trasmissione delle idee: i libri. Il libro insomma faceva paura per la sua forza e per il potere della parola ivi contenuta: succede ancora oggi ed è compito di tutti lottare contro ogni tentativo di controllarne o impedirne la circolazione. Senza censure.

FOTO/ via http://rivista.ssef.it; www.veja.it; http://rmc.library.cornell.edu; www.beatrome.it

di Laura Dabbene

Per quasi tutti è il momento del rientro dalle vacanze, ma il mese che transita verso l’autunno è ancora atmosfericamente propizio per brevi week end fuori porta. Perché non approfittarne per visitare qualche città d’arte che ospita eventi dedicati al libro e alla lettura?

In Liguria sarà Sarzana (La Spezia) ad offrire dal 3 al 5 settembre la VII edizione del Festival della Mente, tutto incentrato sulla creatività. Il programma soddisfa davvero tutti gli interessi e per gli amanti della letteratura quattro sono gli eventi imperdibili. Sabato 4 settembre si discuterà sul futuro dell’editoria nell’era digitale e sui possibili percorsi della letteratura del XXI secolo (Da Gutenberg a Google, ore 11,30), mentre domenica verranno esplorati casi noti e meno noti di libri dal potere salvifico, capaci di diventare protagonisti della storia che essi stessi raccontano (Pagine fatali: i libri che fanno la storia, ore 15). Lo stesso giorno lo scrittore catalano Javier Cercas, insieme ad Aldo Cazzullo, affronterà il tema del rapporto della scrittura con la storia, interrogandosi sul ruolo della narrativa di finzione nel momento in cui diviene cronaca (Fra letteratura e realtà, ore 16,30). Sempre domenica un incontro sulla poesia contemporanea come possibile strumento politico e civile (Poesia e cronaca: le parole della tribù, ore 19).

Stesso week end settembrino per la Festa del libro di viaggio nel comune cagliaritano di Mandas. L’evento è dedicato alla figura dello scrittore inglese David Herbert Lawrence, che in questa zona della Sardegna tracciò uno dei suoi più suggestivi itinerari: sullo stesso treno su cui viaggiò Lawrence ancora oggi gli ospiti della manifestazione, compresi giurati e giornalisti, raggiungono la cittadina di Mandas. Grandi e piccoli saranno coinvolti in una serie di incontri non solo letterari, ma da varie iniziative (mostre d’arte e di fotografia, performance musicali, laboratori di scrittura) tese a scoprire come sia possibile, ed affascinante, raccontare il viaggio.

Impossibile anche solo pensare di sintetizzare il fitto calendario della XIV edizione del Festivaletteratura di Mantova, in programma dall’8 al 12 settembre.

Al centro della kermesse il confronto culturale e l’internazionalità dell’amore per il libro: per valorizzare il significato dello scambio alcuni incontri e reading saranno per la prima in lingua originale senza traduzione. Quella del festival della città dei Gonzaga è una vocazione che affianca la celebrazione di autori affermati alla valorizzazione di scrittori poco conosciuti, fino al talent scouting di scrittori in erba. Questa tendenza, rivelatasi vincente, torna ad animare l’appuntamento del 2010. Accanto ad ospiti come Vidiadhar S. Naipaul, Hanif Kureishi e Amos Oz, ci sarà spazio per il progetto Scritture Giovani e per incontri con narratori ancora ignoti ai lettori italiani. Grande attenzione sarà rivolta in particolare alla produzione artistica e letteraria dei paesi africani e del Medio Oriente (Iran, Afghanistan). Due saranno i percorsi di tipo archivistico dedicati ad Ennio Flaiano, di cui verrà “ricostruita” la biblioteca, e a Fernanda Pivano, che sarà possibile ascoltare mentre telefona ad Ernest Hemingway o intervista Don DeLillo e Charles Bukowski. Numerosi gli appuntamenti  anche per discutere di poesia, filosofia o scienza, per scoprire le affascinanti interazioni tra scrittura e arti visive, per sperimentare percorsi musicali.

Chiuso il festival mantovano si apre il 15 settembre, nel capoluogo friulano, l’XI edizione di Pordenonelegge.it. Inaugurazione con la lectio magistralis di Corrado Augias sul tema della passione per la lettura e a seguire una carrellata di ospiti attesissimi tra cui Alessandro D’Avenia e Silvia Avallone, entrambi agli esordi con prove narrative capaci di restituire una visione meno “mocciana” dell’amore adolescenziale, e Antonio Pennacchi, vincitore dell’ultimo Premio Strega con il suo Canale Mussolini.

Podenonelegge.it - edizione 2006

Due gli appuntamenti di approfondimento su quello che ormai è diventato una caso letterario: il noir nord europeo. Se ne parlerà con gli svedesi Anders Roslund e Börge Hellström e con Kurdo Baksi, amico d’infanzia di Stieg Larsson. Per che preferisce la saggistica stimolanti saranno le riflessioni di Pietro Ichino, Ilvo Diamanti e Eugenio Scalfari. Immancabili, come in ogni festival che si rispetti, gli spazi dedicati ai giovani lettori, che non resteranno immuni al fascino dei Racconti dei boschi e delle stagioni di Mauro Corona o al Viaggio ai confini del quiz! di Roberto Giacobbo. Grandi e piccoli potranno inoltre improvvisarsi artisti nel creare un murales celebrativo in onore di Gianni Rodari nel 90° anniversario della nascita.

Dieci giorni a Firenze, dal 16 al 25 settembre, per il festival letterario Ultra, dalla struttura decisamente originale.

Accanto ai più tradizioni dibattiti, workshop e incontri con gli autori, la manifestazione prevede la residenza in loco di alcuni scrittori italiani di varia origine geografica (Antonella Lattanzi, Francesco Pacifico, Luigi Socci, Peppe Fiore, Christian Frascella, Azzurra D’Agostino, cui si aggiunge il musicista Gioacchino Turù), guidati da altrettanti autori fiorentini nell’esperienza di abitare, vivere e scrivere nei luoghi storici della città medicea. Questa comunità di creativi che coabitando gli spazi urbani contribuirà alla creazione stessa del festival come work in progress e i loro scritti saranno riuniti in un catalogo. Innovazione e sperimentazione sono le chiavi di questa manifestazione, nata nel 2009, che ha come corollario alle rassegne incentrate su scrittura e letteratura (tra cui l’adunanza di riviste a fanzine Ultra/Under), vari appuntamenti musicali, dal cantautorato all’elettronica (Ultra/Suoni).

A Roma saranno i piccoli lettori a godere, per tutto il mese, dei pic-nic letterari e delle letture animate della Tribù dei Lettori presso la Casina di Raffaello a Villa Borghese. Fino al 3 ottobre per i bambini scoprire il mondo della lettura sarà facile e divertente grazie alla proposta, in forma ludica, di un menù non mangereccio quanto letterario: ogni giorno, dal martedì alla domenica dalle 16 alle 19, verrà offerta una selezione di quattro libri, dai grandi classici fino alle ultime novità, da leggere liberamente nel parco. Selezionati in base all’età, i volumi contenuti nel cestino da pic-nic potranno essere per i giovanissimi uno stimolo ad apprezzare la lettura come momento di svago e condivisione, nell’atmosfera colorata e creativa della ludoteca e degli spazi del giardino di Villa Borghese. Durante i week end il pic-nic letterario diventerà un pic-nic vero e proprio, con una merenda biologica distribuita a tutti i partecipanti. Le letture animate, anche queste giornaliere, avranno invece una durata di un’ora e mezza, dalle 16 alle 17,30.

Per tutto ciò che abbiamo dimenticato ci affidiamo come sempre a voi lettori…segnalateci tutti gli eventi interessanti per un settembre pieno di libri!

FOTO/ via fumettidicarta.blogspot.com,  www.turismoeitalia.com, http://libereparole.terzocircolo-pn.it/, http://www.casinadiraffaello.it/, http://www.festivaldellamente.it/, www.eventi-firenze.it

di Francesca Penza

Forse il 2 settembre 1840, forse a Catania o forse a Vizzini – tutt’ora data e luogo di nascita alimentano dibattiti tra gli studiosi – nacque Giovanni Carmelo Verga.

In occasione dei 170° anniversario della nascita dello scrittore, del 120° della prima rappresentazione lirica di Cavalleria Rusticana e dei 150 anni dall’Unità d’Italia, la Sicilia ha celebrato, e continuerà fino ai primi di settembre, questi importanti eventi con una serie di iniziative – non solo teatrali – nei luoghi verghiani.

A partecipare alle manifestazioni anche il Parco Letterario Giovanni Verga (Vizzini) che, già in maggio, aveva proposto un fine settimana tematico, con visite a Palazzo Trao e ai luoghi di Vizzini riscritti da Verga.

Nato in una famiglia di antiche origini nobiliari, appartenente alla borghesia catanese, Verga crebbe in un ambiente repubblicano e risorgimentale, influenzato da una grande eco patriottica anche a causa dei trascorsi del nonno paterno, carbonaro e deputato al primo Parlamento Siciliano. Proprio perché travolto dagli eventi storici – come lo sbarco di Garibaldi in Sicilia – non portò a termine gli studi in legge e si dedicò all’attività letteraria, soprattutto dopo la morte del padre, nel 1865, quando decise di trasferirsi a Firenze.

Dal 1872 al 1893 visse nella Milano di De Roberto e Giacosa, città che abbandonò per trasferirsi definitivamente a Catania grazie alla somma ricevuta dopo aver vinto la causa contro Pietro Mascagni per i diritti su Cavalleria Rusticana: qui morì, per una trombosi cerebrale, nel 1922, amareggiato dall’ambiente letterario e da alcuni  insuccessi che non seppe mai spiegarsi.

Le esperienze vissute influenzarono la sua produzione, che è possibile dividere in tre periodi: quello della narrativa storico-patriottica con I carbonari della montagna e Amore e patria;

quello dei romanzi mondani con Una peccatrice, Eros, Il marito di Elena e il famoso Storia di una capinera, il solo a riscuotere un notevole successo; infine la fase della produzione verista, iniziata nel 1874 con la pubblicazione di Nedda e segnata da un deciso cambio di passo, che portò Verga al progetto del “Ciclo dei Vinti”.

La tecnica dello straniamento – la descrizione di fatti usando un punto di vista alternativo, che crea nel lettore una sorta di dissonanza cognitiva – l’uso del discorso indiretto libero – lunghi monologhi interiori e i discorsi della voce collettiva presente nelle opere veriste – e l’impersonalità – presentare solo il fatto senza far trapelare la voce del narratore – saranno alla base della sua produzione più importante.

Il verismo di Verga, con la sua ricerca del dettaglio, la sua attenzione rivolta ai più umili, la sua predilezione per la società rurale della Sicilia, rappresenta una pietra miliare nella letteratura italiana, ma anche lo specchio di un Sud che sembra lontano dai moti risorgimentali che sconvolsero l’Italia. Del resto già il Naturalismo francese – da cui nacque il Verismo – prevedeva un’assoluta fedeltà ai fatti reali e uno studio scientifico della vita quotidiana.

Il dualismo tra le classi meno abbienti – quindi i lavoratori, la classe proletaria – e i ricchi proprietari terrieri, portò alla creazione della realtà industriale italiana a discapito di un Meridione che è stato per lungo tempo la periferia dimenticata di un Paese sempre in difficoltà.

Nelle sue pagine Verga – e altri esponenti del Verismo italiano come Capuana, Serao, Deledda, Misasi, Fucini e Giacosa – ripropone spaccati di una società che visse trasversalmente, di una terra che fu sua, ritratta a tinte vive come i contadini di un quadro di Millet.

E proprio tra Vizzini, Acitrezza e Bronte si sono svolte le Manifestazioni Verghiane 2010, a partire dal 31 luglio con lo spettacolo teatrale Lo zolfo spento. Zolfare, lune e libertà dei vinti di Sicilia a cura del Piccolo Teatro di Catania. Sono seguiti, il 2 e il 7 agosto, gli appuntamenti lirico-musicali con Cavalleria Rusticana e dintorni e Omaggio a Cavalleria Rusticana, e ancora un evento di teatro il 27 agosto: Giselda: un amore di Verga.

Le rappresentazioni proposte non si sono limitate alla musica e al teatro, come nel caso di Invito a cena… tra le pagine del Verga, una performance gastroteatrale con un particolare allestimento: metà palcoscenico e metà simposio, in cui gli spettatori sono stati deliziati dai cibi tipici della tradizione iblea, precedentemente illustrati dagli attori attraverso i passi di alcune opere verghiane.

La ricerca musicale e le sonorità etniche sono state il canovaccio dello spettacolo Majazzeni. Canti, suoni e sonorità del mondo agropastorale verghiano, in cui alcuni strumenti e attrezzi della realtà rurale siciliana – setacci, martelli, cavagne, tamburelli, zotte e marranzani, per citarne alcuni –  sono divenuti protagonisti.

In programma anche un workshop di fotografia, diretto dal maestro Giuseppe Leone, finalizzato a sensibilizzare i giovani e avvicinarli al linguaggio fotografico, sempre attraverso il paesaggio verghiano di Vizzini.

Le manifestazioni termineranno il 5 settembre a Vizzini dove, da fine luglio, è possibile visitare la mostra di arti visive contemporanee Verismi. Le arti oltre il reale e il virtuale. Realizzata in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Catania e con l’Associazione culturale Jefart, la mostra cerca di proseguire la ricerca estetica di Verga proponendo dipinti, sculture, fotografie ed installazioni in linea con la politica letteraria e turistica del Parco Letterario Giovanni Verga. Proprio questo ente si occupa, dal 1979, di rilanciare la letteratura verista e verghiana attraverso la conoscenza del territorio di Vizzini, dei sapori e della realtà rurale

A 170 anni di distanza i luoghi di Verga sono quindi ancora vivi, veraci e affascinanti, lontani dal velo, a volte sgradevolmente buonista, della “divina provvidenza”, ma ancora “stranianti” e indiscutibilmente veri.

FOTO via/ http://larosav.interfree.it; http://www.parchiletterari.com/parchi/giovanniverga/index.php; http://sicilia.indettaglio.it; http://www.libreriauniversitaria.it

di Chiara Albricci

Vista del Golfo di Baratti

Il Golfo di Baratti si trova in Toscana, in provincia di Livorno nella costa degli Etruschi, racchiuso tra Poggio San Leonardo e il Promontorio di Piombino di cui Baratti è frazione. A pochi passi dal centro medievale di Populonia e da Torraccia, frazione del comune di San Vincenzo, Baratti è uno dei più importanti parchi della Val di Cornia ed è parte del Parco archeologico di Baratti e Populonia. Le origini etrusche sono testimoniate dai tumuli sepolcrali che si trovano nei pressi dell’abitato, costruzioni in pietra che costituiscono una vera e propria necropoli strappata ai detriti che la ricoprivano completamente grazie a scrupolosi scavi.

Poco distante, sulla collina di Populonia, si trova l’acropoli, nel residenza nel IX-VIII secolo a.C. delle più antiche aristocrazie. Una curiosità: il nome del paese risale proprio a questa civiltà. Populonia infatti significa in etrusco “Fufluna” da Fufluns, dio dell’agricoltura. Un percorso si snoda tra i boschi e le case di questa unica cittadina etrusca sul mare la cui principale attività era la fusione del ferro proveniente dall’antistante isola d’Elba.

Il caratteristico golfo circolare di Baratti è un luogo ancora incontaminato e lussureggiante. Una insenatura ampia e aperta, in un tratto di costa tra il Mar Ligure e il Mar Tirreno. Un suggestivo porto naturale sorvegliato dalla quattrocentesca Torre di Baratti e sormontato dal maestoso promontorio: scenario ideale per praticare surf, sub o veleggiare in libertà.  La spiaggia sabbiosa dalle sfumature dal rosso scuro all’ambrato dei residui di ferro, declina nelle acque trasparenti del mare.

L’unica  strada panoramica che costeggia il litorale è affiancata da una fitta boscaglia di pini marittimi con il caratteristico sottobosco di arbusti della macchia mediterranea, che ombreggiano e rinfrescano l’aria. Un’area che non di rado nelle sere d’estate ospita grigliate e cene improvvisate dai villeggianti che da anni trascorrono qui le proprie vacanze in un’atmosfera d’altri tempi. Un vasto parto verdeggiante a ridosso del mare offre uno spettacolo davvero unico: terra, aria e acqua si susseguono ininterrotte all’occhio dello spettatore ammirato. Un quadro che muta col passare delle ore, ed esplode al tramonto lasciando intravedere, avvolte nella calda luce della sera, le sagome scure dell’ isola d’Elba e della Corsica che si profilano all’orizzonte. Una suggestiva cornice e un panorama da cartolina al quale pochi resistono. E immortalalo con una fotografia è d’obbligo.

Foto | via www.vacanzemaremma.org; www.residenceondaetrusca.it

di Chiara Albricci

Sulle sponde lombarde del Lago Maggiore, al centro della Valtravaglia, tra le città di Laveno e Luino, si trova Castelveccana, con le sue frazioni Caldè, Ronchiano, Bissaga, Vallate, Rasate San Pietro, Nasca, Saltirana, Castello, Orile, Pessina e Sarigo.

Amata dai turisti stranieri e non solo, alle pendici del Monte San Antonio, il paese domina la vallata e il lago, offrendo un panorama impareggiabile, un affresco naturale dalle mille sfaccettature, che nemmeno la maestria dei migliori pittori è in grado di catturare.

La storia di questo relativamente recente comune, nato nel 1928 dalla fusione degli abitati di Castello e Veccana, risale all’età del ferro, quando popolazioni di origine celtica si insediarono proprio in questi luoghi, soppiantate poi dalla presenza romana. Ne sono testimonianza la chiesetta romanica di San Giorgio a Sarigo, della prima metà del XII secolo, la Chiesa di San Pietro, il campanile di San Martino a Saltirana, il santuario quattrocentesco di Santa Veronica e l’eremo di Sant’Antonio. A quest’ultimo, situato a 640 m, si accede percorrendo la suggestiva strada della valle della Froda, tra boschi e panorami mozzafiato che si aprono all’improvviso tra gli alberi. Uno scenario che dà il massimo di sè proprio sul sagrato della chiesa, dal quale si ammira uno degli scorci e delle vedute più spettacolari del Verbano. Anche l’architettura e l’interno della chiesa stessa sono degni di nota, in particolare l’antico edificio del romitorio che la leggenda vuole nel 1550 sia stato teatro di una sanguinosa e truculenta vicenda, ovvero l’assassinio di uno dei tre eremiti.

Simbolo ed emblema di Castelveccana è la rocca, costruita qui forse prima del 962. Per la sua posizione strategica fu sede della Castellanza di Travaglia ed ospitò Berengario, sconfitto dall’imperatore Ottone I, per poi essere distrutta dagli Svizzeri agli inizi del XVI secolo. Vale una visita la  chiesa di Santa Veronica, posta a strapiombo sul lago, parte della  fortificazione che circondava il paese e risalente al 1200.

Di tutt’altro genere architettonico, ma altrettanto degno di nota, è il complesso delle Fornaci. Una costruzione industriale destinata allo sfruttamento della calce, oggi in completo abbandono. O meglio, destinato ad altro utilizzo! Infatti proprio dalle finestre e dal terrazzamento cementato i più coraggiosi si tuffano nelle acque cristalline del lago, con salti da lasciare con il fiato sospeso. L’area delle fornaci è diventata un “parco” a tutti gli effetti, in fase di completo recupero.

Dopo arte e cultura, passeggiate tra i vicoli del paese e sentieri tra i boschi è ora di dedicarsi…al riposo! E Caldè è il luogo ideale. Le spiaggette e le insenature che si aprono lungo la via sono mèta affollata nelle giornate estive. Vasche naturali create dalla bianca roccia per immergersi in tranquillità o ripararsi all’ombra della folta vegetazione. Un vero paradiso del relax, cullati dal suono delle onde che si infrangono sui sassi.

Per chi cerca invece l’animazione della località turistica, niente paura! A pochi passi la musica cambia. Seduti al tavolino nella piazzetta del piccolo borgo di Caldè, al fresco degli ombrelloni ad ammirare le barche a vela che salpano e attraccano al porticciolo. Non c’è da chiedersi il perché si stata  definita “La Portofino del Lago Maggiore”!

FOTO/ via www.casasperoni.com; www3.varesenews.it; www.gruppo-alternativo.it; www.panoramio.com

di Natalia Radicchio

Taranto – A Martina Franca c’è un affaccio bellissimo, su via Alcide De Gasperi, che ti restituisce tutti insieme gli odori, i colori e le vibrazioni uniche di una spettacolare distesa verde in cui biancheggiano le famose abitazioni di origini protostoriche, i Trulli, realizzate in pietra a secco e con il tetto a forma di cono.

Siamo di fronte alla Valle d’Itria, quella porzione di territorio della Puglia centrale a cavallo tra le province di Taranto, Brindisi e Bari, che coincide con la parte meridionale dell’altopiano delle Murge, e che da il nome al Festival attraverso cui la città di Martina è conosciuta in tutto il mondo: il Festival della Valle d’Itria, appunto.

Oltre ad un incantevole paesaggio punteggiato dai caratteristici muretti a secco, masserie, viti, uliveti e aree boschive, al barocco specifico del centro storico, a una tavola ricca di prelibatezze gustose e profumate come il capocollo locale (nella cui storia grandi interpreti sono il vino del luogo, le erbe aromatiche tipiche della macchia mediterranea, e un fragno presente solo in Puglia), questa elegante e garbata città offre anche una vivace attività culturale, che trova massima espressione proprio nella stimata manifestazione estiva. Nato come festival di musica lirica, cui è stato riconosciuto cinque volte il prestigioso Premio Abbiati dell’Associazione nazionale dei critici musicali italiani, ha poi aggiunto anche prosa e musica classica.

Numerosi sono stati i capolavori del ricco patrimonio operistico italiano ed europeo riscoperti dal Festival della Valle d’Itria e interpretati, assieme agli inediti, da straordinari talenti spesso giovani.

Nell’ambito della sua 36esima Edizione appena conclusasi, è stato consegnato al soprano Mariella Devia il Premio Bel Canto “Rodolfo Celletti”, mentre al mezzosoprano Sonia Ganassi, interprete eccellente di Rodelinda (e già vincitrice del Premio Abbiati), nell’omonima opera di Georg Friedrich Händel che ha chiuso l’edizione di quest’anno, il 33° Premio “Bacco dei Borboni”. Il 16° Premio “Lorenzo D’Arcangelo” è stato conferito alla giornalista musicale de Il Sole 24 Ore Carla Moreni, che ha saputo meglio raccontare la manifestazione nella precedente edizione.

Il merito di aver creato un tale gioiello nel panorama musicale italiano e internazionale, insignito da parte dal presidente della Repubblica della Medaglia d’onore riservata ai Benemeriti della Cultura e dell’Arte, è del Centro Artistico Musicale Paolo Grassi, dedicato a quel Paolo Grassi fondatore con Giorgio Strehler del Piccolo Teatro di Milano, e così tanto legato ai luoghi d’origine dei suoi genitori che amava raccontare: «Noi avevamo una casa con il lastrico sul tetto e ci andavamo a mangiare verso le dieci di sera, il pane bagnato con l’acqua, pieno di pomodori… si mangiava e si parlava sotto le stelle, fino all’una di notte. Parlo di quando avevo cinque, sei, sette anni… di quando ero bambino. Venivamo d’estate a Martina Franca. Io allora non mi rendevo conto del valore didattico di queste vacanze».

E si, perché le case pugliesi sono differenti da quelle del resto della penisola italiana per i tetti in stile greco, cioè piatti. E d’estate, quando non fungono da asciugapanni o da essiccatoi naturali (per fichi, noci, fave), si fa presto a imbandire suggestive tavolate serali.

Il Centro Artistico Musicale porta avanti due importanti progetti: la Fondazione Paolo Grassi, che possiede ben seimila volumi donati da Nina Vinchi Grassi e fornisce un rilevante sostegno al Festival della Valle d’Itria, e l’Accademia Paolo Grassi, che offre ai giovani talenti la possibilità di studiare e di perfezionare la tecnica e lo stile vocale in collaborazione con il Piccolo di Milano e dei Conservatori di Monopoli e di Lecce.

Quest’anno, il Centro ha collaborato inoltre alla mostra d’arte contemporanea, visitabile fino al 31 agosto p.v., Nove artisti per “Napoli milionaria”, promossa dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia e dalla Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici della stessa in occasione della riproposta al Festival di uno dei testi di Eduardo De Filippo più popolari. “Napoli Milionaria” era andato in scena, con la regia dello stesso De Filippo e le musiche del grande Nino Rota, solo nel ’77 al Festival dei Due Mondi di Spoleto.

La mostra, curata da Fabrizio Vona e Lia De Venere e allestita in maniera essenziale e pertinente alla ricca scenografia preesistente delle sale del Palazzo Ducale, ornate dai delicati dipinti a tempera del pittore martinese Domenico Carella, si pone come valida occasione di dialogo trasversale con il teatro musicale. I nove artisti presenti, italiani e stranieri, offrono una personale interpretazione delle vicende e delle tematiche di questa graffiante commedia, attualizzandole attraverso letture inedite e coeve considerazioni. «Pur essendo collocata in  un preciso contesto temporale e in luogo particolare, essa (“Napoli Milionaria”, ndr) pone l’accento su problematiche universali e senza tempo: la guerra e la distruzione fisica, le sofferenze individuali e la decadenza dei valori morali che ne sono le conseguenze, la lotta per la sopravvivenza, la necessità della solidarietà umana, la speranza in un futuro migliore», spiega De Venere nella presentazione dell’evento (www.arteincontemporanea.it).

Ottima la scelta dei lavori esposti, particolarmente incisivi: Keep in Touch (2010) dell’eclettico Ennio Bertrand, in cui raffinate tecnologie digitali supportano spettacolarmente l’evocazione dei momenti salienti della vicenda. Avvicinando infatti la mano a quegli oggetti che su un tavolo simboleggiano i tempi della povertà (piatto di maccheroni avanzati) o dell’arricchimento illecito (gioielli vistosi, mazzette di mille lire), questi pronunciano delle frasi che allontanando la mano vengono dette al contrario, incomprensibili come le cause e le conseguenze della guerra nell’animo di Eduardo, e di noi tutti (si spererebbe). Ancora un nome inglese, Waiting for (2010), per l’opera intelligente di Raffaele Fiorella, che ha ‘raccolto’ in undici video-finestre (nel senso che sono dei veri e propri affacci da appartamenti-cubo) altrettanti spezzoni di vita che attende un cambiamento, quale può essere la sperata guarigione della figlia del protagonista della commedia, Rituccia.

Frammenti di vissuto percepibili anche nell’installazione Under construction (2008) di Anila Rubiku, esplicativa nell’impalpabile semplicità di quella sorta di carta modello utilizzata per costruire le casette luminose, monadi trasparenti custodite da cubi di plexiglass. Nel video Sulla pelle (2010), una penna sovrappone le parole di Curzio Malaparte, Anna Maria Ortese, Erri De Luca, Raffaele La Capria e Peppe Lanzetta su una pagina bianca, fino a farla diventare un groviglio di segni neri. Intrigante trasposizione che i due autori Giovanna Bianco e Pino Valente fanno del caratteristico equilibrio sociale napoletano, in cui si riproducono ancora oggi gli stessi modelli di relazione descritti, a partire dal 700, in numerosi diari di viaggio, romanzi e saggi.

Piacevole l’incontro con l’opera di Filippo Centenari, seppure non siano così incoraggianti gli Innesti vitali (2008) dei tubi di luce al neon che, con quei cavi ciondolanti dall’aspetto ancora più inquietante e dismesso delle macerie da cui sorgono, dovrebbero rappresentare a conclusione della Mostra la luce della speranza nell’assoluto abbattimento fisico e morale. Ma «Ha da passà a’ nuttata!» e per domani, vi invito all’opera!

«Io sono nato a Milano… ma sento questo cordone ombelicale con la gente del Sud. Ogni qualvolta cerco di guardarmi dentro, rivedo le querce, i fichi, i sassi delle Murge: ho un amore enorme per la terra dei miei avi, per i costumi semplici dei contadini meridionali. Mi ci rituffo, ogni volta che posso, con l’idea di tornare a casa».

Paolo Grassi in “Quarant’anni di palcoscenico” – a cura di Emilio Pozzi – Mursia, Milano 1977

di Laura Dabbene

“Agosto, amore mio non ti conosco”. Questa perla di saggezza popolare sarà forse valida per quanto concerne mariti (o mogli) e fidanzati (o fidanzate), ma c’è una passione che non si può tradire neppure nel mese dedicato alle vacanze e allo svago: la lettura.

Ecco allora la redazione Cultura&Spettacolo di Wakeupnews pronta a suggerire alcuni tra gli eventi più interessanti dei prossimi 30 giorni, tra libri, cinema, arte e musica…per accontentare anche chi, oltre alla carta stampata che gratifica la mente, ricerca godimento estetico per gli occhi e le orecchie.

Fino al 14 agosto l’antico borgo medievale immerso nel verde maremmano ospita la IV edizione di Capalbio Libri 2010. Attesi scrittori, poeti, saggisti e giornalisti per una serie di incontri che alterneranno riso e comicità ad una seria riflessione sulla contemporaneità: si passerà infatti dalla presentazione del libro di Aldo Rossi (Alla mia età. Riflessioni di un comico sentimentale) all’appuntamento con Sergio Rizzo e la sua Cricca. Nella suggestiva Piazza Magenta, cuore di Capalbio, si parlerà di e-book ed editoria digitale, ma per quest’anno saranno ancora i cari vecchi libri di carta a dominare gli spazi della libreria indipendente Zig-Zag, che si affaccia sulla piazzetta, complemento indispensabile per un festival letterario dove gli autori parleranno delle proprie opere accendendo nel pubblico un naturale desiderio di lettura. Conduzione degli eventi affidata a Pino Buongiorno, vice direttore di Panorama, e vasto programma di intrattenimento musicale di impronta jazz (con Roberta Gambarini, Paolo Damiani e Max D’Aloe) e blues (con Luca Sapio, voce dei Quintorigo).

Proprio per chi predilige la musica l’evento consigliato è il Summer Jamboree, Festival Internazionale di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50, fino all’8 agosto a Senigallia (Ancona). La spiaggia marchigiana, a due passi dai templi del divertimento discotecari della riviera romagnola, si anima dei ritmi rockabilly, swing e boogie che resero “grande” la musica statunitense della metà del Novecento. Ospiti di qualità e caratura non indifferente per le nove giornate (e serate) di questa XI edizione, tra cui spiccano due pilastri del rock and roll, Chuck Berry e Wanda Jackson. Corollario ai concerti saranno gli stand gastronomici e il mercato vintage, dove trovare vinili ed accessori d’epoca, ma anche lezioni di ballo gratuite, Dj set ed esposizioni di auto e moto originali USA degli anni ’60 e ’70.

Al Bagno Boca Barranca di Marina Romea (Ravenna) è a cura delle Librerie Coop il Festival letterario Arena del Boca , nato nel 2008 e giunto alla terza edizione. Presentazioni di libri con gli autori, meeting di approfondimento condotti da critici e professionisti del settore, reading di testi di grandi scrittori, poeti e cantautori recitati da attori: questi i punti forti di un’iniziativa che vedrà quest’anno tra gli ospiti Stefano Babini, allievo e collaboratore di Ugo Pratt, con la sua ultima graphic novel autobiografica (Non è stato un pic nic!, Dada editore), Gianrico Carofiglio (Non esiste saggezza, Rizzoli) e Sergio Zavoli (La parte in ombra, Mondadori).

Tutto dedicato allo scrittore americano John Fante (1909-1983) è il festival Il Dio di mio padre dal 20 al 22 agosto a Torricella Peligna (Chieti). A questa V edizione presenzierà il figlio dello scrittore, Dan Fante, per presentare la sua ultima prova letteraria, Buttarsi (Marcos y Marcos): appuntamento il 22 agosto con l’accompagnamento del poeta Vincenzo Costantino Cinaski. A Melania Mazzucco è invece affidato l’intervento di sabato 21, che verterà su John Fante, la letteratura dell’emigrazione e il suo romanzo Vita. Durante la manifestazione sarà assegnato anche il Premio John Fante 2010: i tre giovani finalisti sono Angela Bubba (La casa, Elliot), Paolo Piccirillo (Zoo col semaforo, Nutrimenti) e Alberto Mossino (Quell’africana che non parla nemmeno bene l’italiano, Terrelibere).

Chiude il mese di agosto, e traghetta verso settembre, la decima edizione di Parolario, a Como dal 28 agosto al 12 settembre. Organizzato dall’omonima Associazione culturale cittadina, l’iniziativa prevede due settimane di incontri con autori e conversazioni filosofiche, ma sarà anche kermesse di fotografia, arte, cinema, musica e teatro. Nelle iniziative, rivolte ad una valorizzazione del territorio che offre tante altre bellezze oltre all’incanto del lago, sono coinvolti enti ed associazioni locali, ma anche le scuole: largo quindi a ragazzi e bambini, cui sono dedicati specifici spazi con animazione. Si segnala, in anteprima nazionale, l’incontro con il senatore del Pdl Marcello Dell’Utri (lunedì 30 agosto, ore 18) per una discussione su “Diari veri o presunti di Benito Mussolini”.

Per tutto ciò che abbiamo dimenticato ci affidiamo a voi lettori..segnalateci tutti gli eventi interessanti per un agosto pieno di libri!

FOTO/ via fumettidicarta.blogspot.com; http://www.capalbiolibri.it; http://www.libriefilm.com

di Benedetta Rutigliano

Partita a fine giugno e diffusa per tutta l’estate “Vacanze coi fiocchi”, la campagna nazionale di sensibilizzazione sul rispetto delle regole del codice stradale, rivolta a tutti gli automobilisti pronti ad affrontare l’esodo estivo. L’iniziativa, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, è promossa dal Centro Antartide di Bologna con la collaborazione dell’Osservatorio per l’Educazione Stradale e la Sicurezza della regione Emilia-Romagna.

Personaggi reali e immaginari si fanno “ambasciatori della sicurezza stradale”: Tex, Piero Angela, Diabolik, Carmen Consoli, Vito, Diego Abatantuono, Luporosso, Giorgio Diritti, Snoopy, Gianrico Carofiglio, Margherita Hack, l’inviata di “Striscia la notizia” Cristina Gabetti, Giorgio Panariello, il campione olimpico di sci Giuliano Razzoli, gli attori della soap opera “Un posto al sole” Luca Turco e Peppe Zarbo, Flavio Insinna. Una squadra eterogenea con un unico obiettivo: convincere chi guida a “dare un passaggio” al buonsenso e al rispetto delle regole.

I loro contributi sono contenuti in un opuscolo che verrà distribuito gratuitamente da volontari e rappresentanti delle istituzioni il 31 luglio, presso i vari caselli autostradali e nelle piazze di diverse città italiane (Trieste, Catanzaro, Roma, Napoli, Bologna, Brescia, Palermo, Vicenza, Venezia, Reggio Emilia e Bergamo). All’interno dell’opuscolo fumettisti come Vauro, Gomboli, Giuliano, Bucchi, Jezek, Pillinini, Rebori, Minoggio, Mausoli, Maramotti, interpretano il tema della sicurezza stradale.

Consigli semplici ed essenziali, ma spesso dimenticati anche dal guidatore esperto, permettono di affrontare viaggi sereni: utilizzare le cinture di sicurezza, rispettare i limiti di velocità, non bere alcolici o assumere medicinali che inducono sonnolenza, evitare sorpassi azzardati, non distrarsi, rispettare le distanze di sicurezza, viaggiare riposati.

Il problema degli incidenti stradali durante il periodo estivo, infatti, si racconta con cifre spaventose: più di 900 le persone che perdono la vita sulle strade nei mesi di luglio e di agosto, 50.000 quelle ferite.

“Non abbiate fretta: i mari non si asciugano e le montagne non diventano piatte: loro ci aspettano da milioni di anni” è il messaggio dello scrittore Mario Rigoni Stern, che racchiude l’anima dell’iniziativa che dal 2000 propone di “dare un passaggio alla sicurezza” sulle strade italiane.

Oltre 600 gli aderenti all’undicesima edizione tra istituzioni, associazioni, società autostradali, aziende sanitarie.

I messaggi vengono veicolati sulle onde di radio e televisioni che trasmettono gratuitamente 20.000 spot registrati da Piero Angela, Diego Abatantuono, Giuliano Razzoli, Vito.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.vacanzecoifiocchi.it.

Foto | via http://farm4.static.flickr.com; http://www.bergamosera.com

di Giulia Masperi

Vista della Piazza dell'Acqua con opere

Milano – Ultimissimi giorni per visitare la doppia mostra, aperta fino a venerdì con gli stessi orari dell’Ateneo Iulm, che ha trasformato le due piazze d’ingresso dell’Università, affacciate sulla strada e quindi godibili anche dall’esterno, in una vera e propria galleria a cielo aperto.

L’esposizione è il frutto di un importante progetto di riqualificazione degli spazi esterni del Campus, che da un lato ne valorizza la vocazione di luogo di aggregazione e dall’altro permette uno stimolante incontro tra l’arte contemporanea e un luogo, l’Università, dove il sapere ha il ritmo dell’eterno.

L’artista emergente italiana Paola Michela Mineo ha realizzato per la Piazza dell’Acqua opere

che sembrano fondersi con lo spazio aperto che le ospita, calchi di busti cavi sospesi che svelano un’anima di colore, abitanti silenziosi che accolgono il visitatore con la discrezione dell’etereo e la fisicità della presenza corporea. A dare risalto alle opere e all’intero spazio, un modernissima struttura illuminotecnica e l’utilizzo di teche in plexiglas che proteggono le opere dagli effetti atmosferici.

Di fronte, dominano la Piazza Diamante le imponenti sculture in acciaio inox dell’affermato artista albanese Helidon Xhixha, dove la forza e l’energia si uniscono alla leggerezza del movimento e alla consistenza del colore.

La scelta di opere riflessive, non provocatorie ma in grado di integrarsi  con l’ambiente che le ospita diventandone parte integrante, sembra voler indicare la possibilità che l’arte contemporanea si trasformi in un reale elemento di quotidianità, uno stimolo al pensiero in ogni momento, per gli studenti dell’Ateneo, così come per chi, passando in auto o in bicicletta, si fermi a guardare, anche solo per un attimo, scorgendo le opere dal ciglio della strada.

E’ tempo di vacanza, finalmente. Chi andrà al mare chi in montagna, chi all’estero e così via. Ci separeremo per un po’ dallo stress, dalla vita di tutti i giorni,  dal lavoro (per chi ce l’ha), da tutte le nostre preoccupazioni e pensieri, tranne uno che però vale solo per le donne.  Ebbene si,  in vacanza come non ricordarsi dei trucchi da mettere in valigia? Impossibile portarsi dietro tutto l’armadietto dei cosmetici; ecco quindi una mini guida e alcuni consigli per capire quali sono gli ultimi trend del make-up e cosa occorrerà mettere immancabilmente nel proprio beauty-case per essere sempre al top.

Per alcune donne il trucco d’estate è inutile, superfluo, tanto c’è l’abbronzatura. Il make-up durante la bella stagione è messo a dura prova dal caldo e dal sudore. Nonostante questo, sono in molte a non rinunciare all’ estetica e al piacere di vedersi in perfetto ordine. Infatti, per chi è abituata a usare cosmetici per tutto l’anno non è facile vedersi senza un filo di trucco in spiaggia, soprattutto nei primi giorni di vacanza quando la pelle ancora non ha preso quel bel colorito dorato. A questo si aggiungono anche le imperfezioni della pelle di alcune donne che sono costrette a mascherare in qualche modo. Dunque qual è la strada migliore? Quali prodotti adoperare per creare un effetto il più possibile naturale? E infine, qual è il segreto per far durare il trucco più a lungo possibile?

La prima regola è sicuramente utilizzare i prodotti giusti. Le donne possono truccarsi in modo intelligente con cosmetici che creano un effetto naturale e bello esteticamente. In generale, i trucchi estivi sono più chiari, più brillanti e contengono un fattore di protezione solare, sono idratanti e al tempo stesso traspiranti. E’ necessario utilizzare un trucco leggero che rende il viso più dolce, meglio se con effetti di sfumatura. In questo modo si metterà in risalto l’abbronzatura nascondendo le imperfezioni della pelle e tutto sembrerà naturale.

Da evitare assolutamente il fondotinta per far respirare la pelle. Un’alternativa può essere la crema idratante colorata. Per quel che riguarda il colore delle guance, quest’anno va di moda il rosa freddo che contrasta con l’abbronzatura, il turchese, l’argento e il bianco. Per la zona occhi è indispensabile un trucco water resistent, quindi via libera al mascara che non si scioglie con l’acqua, che allunga le ciglia e dona profondità allo sguardo. E’ necessario non dimenticare le sopracciglia, spesso trascurate, poiché cornice del quadro. Stesso procedimento vale per le palpebre: la matita deve avere la punta morbida e l’ombretto meglio se in crema o in polvere cremosa.

Passiamo alle labbra. Per le bionde si consiglia un rosso puro che tende all’arancione, tendente al dorato. Per le more, invece, meglio un rosso scuro tendente al blu. I gloss sono molto importanti perché riflettono la luce a effetto specchio. In spiaggia sì ai gloss, di sera le labbra dipinte. Quest’anno vanno di moda i Glam shine diamond, che creano l’effetto dei diamanti sulle labbra.

Come dimenticare, infine il colore sulle mani. Si consigliano smalti per le unghie blu, verde, giallo e arancione. Si possono colorare tutte dello stesso colore oppure per dare più vivacità una diversa dall’altra. Il colore non deve essere per forza in sintonia con quello delle labbra, anzi meglio se è in contrasto. Come far resiste il trucco al mare? I consigli della nonna sono sempre i più efficaci. Waterproof a parte, si raccomanda di passare sul viso cubetti di ghiaccio o acqua molto fredda prima di truccarsi. Inoltre bisogna evitare basi in crema molto ricche.

Ora che avete messo tutto in valigia, siete pronte per la vacanza! Buone ferie.

Foto | via http://make-up.guidaconsumatore.com; http://www.dimoda.info; http://biblioceca.ilcannocchiale.it

di Francesca Penza

Con una popolazione cattolica che supera il 90%, l’Argentina non risponde certo ai canoni che si immagina di riscontrare in un Paese all’avanguardia nel campo dei diritti degli omosessuali. Eppure da ora in poi lo Stato argentino riconoscerà i matrimoni omosessuali.

Il giorno decisivo, ore di tensione al Congresso, dentro e fuori. Nella piazza del Parlamento le associazioni cattoliche, con un seguito di circa sessantamila persone, hanno manifestato il loro disappunto, insultando i sostenitori della proposta di legge e intonando slogan come: “Sodoma uguale Argentina” e “Voglio una madre e un padre”.

Nell’aula del Senato, quindici ore di dibattito tra i due macro-schieramenti: da un lato i partiti ed i gruppi di sinistra – sotto l’egida del governo di Cristina Fernández de Kirchner – dall’altro, le organizzazioni cattoliche, naturalmente contrarie alla proposta.

Approvata a maggio dalla Camera dei Deputati, la legge ha riscosso il consenso del Senato con 33 voti favorevoli e 27 contrari, mettendo fine – almeno sulla carta – ad un lungo periodo di dibattiti sociali ed etici. L’adozione, l’accesso alla sicurezza sociale e al congedo famigliare sono le nuove possibilità aperte anche alle coppie omosessuali.

La nuova legge non fa altro che andare incontro ai cambiamenti della società argentina, ma non solo. Il diffondersi di nuovi modelli famigliari, che in parte esulano dai cinque tipi di famiglia indicati da Peter Laslett, ma che – per certi versi – sembrano esserne ulteriori specifiche, non può considerarsi avulso dalla realtà e, quindi, è fondamentale che vengano approvate leggi che tutelino le nuove – solo nel senso del riconoscimento – forme di unione.

Il matrimonio omosessuale è previsto in Belgio, Paesi bassi, Spagna, Portogallo, Canada, Sudafrica, Svezia, Norvegia, Islanda e in sei stati degli Stati Uniti, mentre alcuni paesi – Francia, Israele, Aruba, Antille Olandesi e lo stato di New York, negli States – non prevedono le nozze, ma le riconoscono nel momento in cui siano contratte in uno dei paesi in cui è possibile farlo. Altri paesi – come ad esempio la Tasmania, in cui dal 2003 le unioni gay sono riconosciute e dove presto sarà possibile convolare a nozze – stanno cercando la giusta via legislativa e sociale per affrontare questi mutamenti.

Il dibattito continua aspro e più che mai polemico, soprattutto in quei paesi dove il conservatorismo ed il cattolicesimo si impongono sul buon senso. Il retaggio storico e culturale impedisce a molti di vedere, anzi, di non vedere la supposta diversità. Certo la biologia – dal punto di vista prettamente riproduttivo – è un argomento a sfavore, ma la “schiera dei giusti” che definisce i gay degli invertiti e le loro unioni contro natura, dovrebbe riconoscere la necessità di una tutela anche per tutti gli omosessuali. Non dimentichiamo che, anche in un paese “evoluto” come l’Italia, le unioni omosessuali e le coppie di fatto continuano a sollevare polveroni mediatici e non solo.

Intanto in agosto a Buenos Aires sarà celebrato il primo matrimonio gay del paese di Evita Perón. La data ufficiale è il 13 agosto, ma in effetti dovranno trascorrere ventinove giorni dalla pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale, prima che sia effettivamente in vigore. Molti esultano, ma i commenti sui maggiori quotidiani argentini palesano una situazione ancora tesa, in cui emerge il malcontento ed il disgusto dei cattolici.

Foto: www.vanessamazza.org; www.flickr.com; www.wikimedia.org

di Nadia Galliano

MILANO – “You could travel the world, but nothing comes close to the Golden Coast”. Puoi viaggiare in tutto il mondo, ma nulla si avvicina (minimamente) alla Golden Coast: così canta Katy Perry, nel suo ultimo singolo “California Gurls”. E chi ha visitato la California, sa che queste parole non sono solamente una rima ben riuscita.
Perché sì, lo Stato dell’oro è molto più che una semplice meta vacanziera: la Golden Coast è una filosofia di vita.

E Alessandro de Fazio lo sa: lui, autore del nuovo marchio di abbigliamento Wave 75, l’ha capito molto tempo fa.
Partendo dalle assolate spiagge della California, ha deciso di portare con sé la passione per il surf, trasformandola in un brand di successo.

“Wave 75 è l’ emblema di uno stile di vita che si sta diffondendo sempre più sul territorio urbano: la passione per il surf  si combina alla comodità di felpe e t-shirt che, fino a qualche anno fa, nessuno avrebbe osato portare in passerella. Poi, alcuni stilisti più audaci di altri hanno iniziato a proporle: ora, la felpa è diventata un morbido cult, campione di praticità, declinato in colori e forme alternative, ma sempre fedele al suo cappuccio”, come si legge sul sito del brand.

Marchio giovanile e prêt-à-porter, Wave 75 continua a diffondere la sua filosofia. “Must have sia sulle passerelle che per strada, felpe e t-shirt si impongono non solo come accessorio di moda, ma anche come mezzo di comunicazione. I capi della collezione Wave 75 presentano frasi spiritose, dotate di una punta di ironia in linea con la filosofia del marchio, mettendo, in primo piano, la libertà dell’individuo di esprimere il proprio modo di essere, a discapito del mondo dell’apparire”.

Tutto questo, ovviamente, tenendo ben saldo il concetto di qualità del prodotto: i capi sono fabbricati in Italia e costituiti rigorosamente da tessuti naturali (100% cotone).

“Finalmente la pratica di cavalcare le onde ha superato i limiti dello sport di “nicchia”, imponendosi anche in Italia come uno stile di vita”: questa è la filosofia di Wave 75. Fresco, originale e di spessore: questo marchio racchiude in sé il profumo della California, da indossare dove e quando si vuole.

Un brand in continua ascesa, da tener d’occhio: Wave 75, che si firma con un segnale di pericolo per avvisare la presenza di surfisti, è un marchio su cui puntare.
Anche in tempi di crisi.

Official store: via San Vittore 11, Milano.

Foto: www.bergoiata.org

di Natalia Radicchio

Franco Battiato: "Tigre", 2000 - 2010, olio su tela

Arriva sempre il momento in cui ci si crede conquistati dalle raccomandazioni “genitoriali” riguardanti il fatto che d’Arte non si campa. Meglio concentrarsi su aspirazioni più concrete, che di certo ti danno un mestiere. Ma mentre aspiri asfalto, indifferenza, monete spicce, facce latranti o egregiamente mascherate e desolazione, tanta desolazione, quella Mano ti risolleva. E “un rapimento mistico e sensuale” ti imprigiona a lei.

Così inizia il viaggio straordinario in fondo a se stessi, a volte passando per le sette Arti capitali e la loro dimora, il Teatro, a volte in un’unica esclusiva relazione. Nel silenzio e nella condivisione, con coraggio e determinazione, traendo esempio da chi questo viaggio creativo l’ha intrapreso tempo addietro come il nostro caro Maestro Franco Battiato: musicista, cantante, poeta, regista in grado di riservare sempre singolari sorprese, come la presenza in veste di pittore del Drappo del Palio degli Asinelli di Alba (Cuneo), il prossimo 3 ottobre.

Contributo recente alla sua ricerca musicale è l’album dei Pgr ConFusione, una raccolta di 9 brani, due inediti e sette riletti e rivisitati, uscita il 1 giugno scorso. Alla notizia del suo abbandono delle scene, Battiato ha chiamato dispiaciuto Giovanni Lindo Ferretti – voce dei Pgr, già anima poetica e cantante di Cccp e Csi – confidandogli il desiderio di rimettere mano ad alcuni brani del gruppo. Ricevute dal suo noto estimatore (la ricordate la versione dei Csi di “E ti vengo a cercare”?) una quarantina di canzoni, ne sceglie nove “disidratando” le musiche e gli arrangiamenti con archi, violini, tastiere e batterie pop, che si sposano mirabilmente con la voce bassa, profonda e pungente di Ferretti, il quale, dopo aver ascoltato quest’opera di incredibile forza emotiva, ha affermato: «alcune cose sono state fatte fiorire, ascoltando una canzone mi sono messo sull’attenti… su un’altra mi sono messo a ballare come i CCCP non sono riusciti a fare, pur volendo fare, come dicevamo al tempo, ‘Musica da ballo per giovani proletari’».

Il 25 giugno scorso il Maestro ci ha regalato uno straordinario concerto alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma assieme ad Alice, l’inedito trio Carmen Consoli-Marina Rei-Paola Turci, i Radiodervish, il compositore Roberto Cacciapaglia e la cantante di origine catanese Etta Scollo. Note di Merito, organizzato dall’associazione Viva la Vita Onlus e finalizzato a raccogliere fondi per sostenere i malati di Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), è stato accompagnato dall’ensemble orchestrale di Roma Sinfonietta magistralmente diretta da Paolo Buonvino. La magia delle loro note si è unita alla proiezione di scene di vita quotidiana dei ‘diversi’, quasi dimenticati dalle istituzioni, e alle letture di Dori Ghezzi, che ha interpretato delle brevi testimonianze “di merito” di alcuni malati, per far vibrare i cuori di tutti i presenti promulgando l’importanza di lottare per dare dignità agli esseri umani.

L’attività, meno nota, dell’artista visivo Battiato può essere gustata in questi giorni, e fino al 17 luglio, nel complesso della Banca Popolare di Lodi progettato da Renzo Piano, con la Mostra Prove d’autore, a cura di Elisa Gradi, che raccoglie 25 dei circa 80 dipinti realizzati dai primi anni ‘90 a oggi, ed esposti in Italia e all’estero in occasioni particolari. Inizialmente, in linea con la sua «sana abitudine di non sfruttare la fama», Battiato si firmava timidamente con lo pseudonimo curdo Süphan Barzani, formato dal nome di un poeta e dal cognome di un condottiero. «Oggi posso dire, finalmente, che potrei cominciare a dipingere, e bene, anche se non so quando», ha esordito il giorno dell’apertura della Mostra, definendosi un dilettante.

L’artista catanese parla della sua relazione con la pittura come una sfida, una terapia riabilitativa nata quando si sentiva come uno stonato con in testa la nota giusta ma in gola quella sbagliata: «io non riuscivo a riprodurre la forma esatta dell’oggetto, anche se quella forma sapevo di averla capita. Era una questione di non manualità. Ora ci riesco meglio, tutto merito della volontà e della disciplina». Nei suoi quadri, che a volte sembrano dipinti dalle mani di un bambino, vivono le visioni di un suo personale oriente, in cui le danze estatiche dei dervisci e i ricordi di miti mesopotamici si affiancano a volti arabi, angeli e moschee, uomini di fede che sorreggono cieli immensi, guardiani dello splendore del creato.

Il percorso espositivo si apre con la sua opera più recente e inedita, Autoritratto di spalle, un trittico di grandi dimensioni in cui si è ritratto nel suo studio, una veranda sul giardino, non nell’atto creativo ma fermo, seduto di spalle come in attesa, mentre guarda al di là della finestra aperta su un lembo di Sicilia, verso la luce, la creazione, la vita. Il quadro diventa mediatore delle sue riflessioni.

Franco Battiato: "Gilgamesh", olio su tela

Pervasa di passione e spiritualità, la sua è una pittura intima, fatta di colori caldi, campiture piatte, e un tratto deciso. Nei ritratti di amici e complici, come il filosofo Manlio Sgalambro e la scrittrice Fleur Jaeggy, la descrizione essenziale e sintetica dei volti sembra voler rispecchiare la personalità del soggetto come in un saggio sulla fisiognomica. Ed è forte, nel silenzio delle figure ritratte nella preghiera e nella meditazione (Gilgamesh, Sufi, Preghiera), la disposizione ad immergersi in un’atmosfera di raccoglimento accompagnata solo dalle note della sua musica. «Una doppia tentazione ci coglie davanti alle sue opere: da un canto si avrebbe voglia di abbandonarsi a un giudizio ingenuo, scompagnato dai clamori che ci vengono della sua leggenda di musicista, cantante e poeta; dall’altra sentiamo di non poterla eludere, codesta leggenda, tanto necessariamente essa cospira a darci il ritratto intero dell’uomo», come testimonia Gesualdo Bufalino, uno degli ultimi grandi scrittori italiani, scomparso nel 1996, cui Franco Battiato ha dedicato un commovente mediometraggio che è possibile guardare alla fine del percorso espositivo.

Presente nella Mostra anche il primo libro d’artista, edito dalle storiche Edizioni La Bezuga, della sua opera lirica Gilgamesh, un cimelio unico contenente testo, partiture musicali, riproduzioni fotografiche dello spettacolo e, soprattutto, i dipinti appositamente realizzati dall’artista a illustrazione del volume, di cui si possono ammirare nell’ultima sala della galleria le originali tavole litografiche. Giuliano Allegri, Presidente e Direttore Artistico della Bezuga, ha inoltre confermato che il dvd della prima di Gilgamesh è in fase di montaggio presso la Rai e quindi presto sarà pubblicato.

Indispensabile il reperimento di questo ulteriore tassello delle forme espressive battiatiane – esplorate con la medesima volontà di ricerca creativa – in cui affiorano tutti i temi cari a questo spirito multiforme e ricco di emozioni. «Come si dice? “Ma l’amor mio non muore”. Finché questi mondi mi riempiranno la vita, anzi: finché avrò la possibilità di conoscerli sempre più a fondo, è lì che continuerò a tornare».

di Chiara Albricci

Cape Town

Il fiore all’occhiello, sinonimo per eccellenza di Sud Africa: Cape Town. Siete pronti a vivere un’esperienza davvero indimenticabile? Chiudete gli occhi e immaginate cosa vorreste fare, vedere, sperimentare in questa città! Esagerate pure, perché qui la realtà supera di gran lunga la fantasia. Bene, allacciate le cinture! Si parte!

 Cosmopolita ed eccitante, frenetica e rilassata, Cape Town ha uno stile unico e vive ad un ritmo tutto suo. La Città Madre, come è conosciuta in tutto il mondo, è una città per tutti i gusti. Terra del Vino, della Garden Route, della splendida West Coast e del semideserto Karoo. Attrazioni naturali, cultura, storia, sport estremi, spiagge, balene, squali e struzzi, panorami mozzafiato e prelibata gastronomia. Non manca proprio nulla all’appello!

La  più antica città del Sudafrica, possiede un ricchissimo passato artefice di un’affascinante cultura multietnica. Iniziate la visita dall’edificio più vecchio, il castello di Buona Speranza, fortezza eretta dai primi coloni olandesi. Inoltratevi poi nei Company Gardens e lungo Government Avenue lastricata di cubetti di pietra e affiancata da edifici storici come il  De Tuynhuis, l’ufficio del Presidente e il Museo sudafricano con mostre sui primi abitanti del Capo, i san e i khoikhoi. Il Museo Bo-Kaap, nell’omonimo quartiere alle pendici terrazzate di Signal Hill, ospita testimonianze degli schiavi provenienti dall’Asia sudorientale.

Robben Island

Nel District Six Museum si ripercorre la storia della cacciata dei residenti di quel quartiere misto e molto creativo. E infine Robben Island, a suo tempo prigione e oggi simbolo del trionfo sulle avversità. Un giro dell’isola in autobus, sostando alla moschea, al cimitero dei lebbrosi e alla cava di calcare e poi, con la guida di un ex carcerato, alla Prigione di Massima Sicurezza, per vedere di persona la cella di Mandela. Un’esperienza che lascia il segno.

A fare da sfondo alla città è la Montagna della Tavola, Table Mountain National Park. Un’icona per gli abitanti e non solo. Colorata nelle sfumature dell’arcobaleno, dal verde al rosso fuoco, coperta da una nuvola che ricorda una tovaglia o avvolta da una densa cortina di nebbia, è’ sempre magnifica. Quale modo migliore per ammirare dall’alto il panorama, se non camminando lungo i sentieri che portano alla cima o passeggiando sulle pendici orientali nei lussureggianti Giardini Botanici nazionali di Kirstenbosch (Kirstenbosch National Botanical Garden). Un po’ pigri? Niente paura! Col bel tempo potete approfittare delle cabine ruotanti a forma di gondola della funivia. La vista da lì è impareggiabile.

Una tappa da non perdere proprio in occasione dei mondiali di calcio è senza dubbio lo stadio. Situato fra i due sobborghi di Green Point e Sea Point con la sua  imponente struttura architettonica, ha già trasformato il profilo urbanistico della città.

Innumerevoli le attività che la città ha da offrire: dal Two Oceans Aquarium ove ammirare circa 3000 creature marine e immergersi all’interno di una gabbia per osservare da vicino gli squali, allo shopping al V&A Waterfront V&A Waterfront tra negozi di abbigliamento, profumerie, bancarelle di artigianato e molto altro. Anche di notte il divertimento non manca:  jazz al Green Dolphin o al Mannenberg’s Jazz Café, commedie, musical e spettacoli di prosa al The Baxter, Artscape e Theatre on the Bay. Ma anche feste e clubbing a Green Point o a  Long Street, la via dei party di Cape Town.

E ora si mangia! Un barbecue delle township o chisa-nyama al Mzoli’s Place è quello che ci vuole. Oppure cucina malese nel quartiere di Bo-Kaap come l’ agnello al curry stufato con chiodi di garofano e buccia d’arancia al Noon Gun. Altri ristoranti? C’è l’imbarazzo della scelta: da quelli specializzati in gastronomia molecolare come Nova a quelli francesi come il classico Bon Appétit.

Il Sand Board

Se sentite il bisogno di un po’ di attività fisica ecco qualche suggerimento. La più alta discesa a corda doppia del mondo dalla Montagna della Tavola o l’immersione in gabbia per osservare gli squali da vicino Shark cage-diving sono solo alcune delle proposte. Appena fuori città, si apre un ventaglio di altre possibilità di sport estremo. Il torrentismo ovvero un mix di discesa a corda doppia, scalata, nuoto e salto da pareti rocciose da 3 a 20 m  nelle acque di fiumi o piccoli bacini;  il sandboard, una specie di snowboard sulla sabbia delle dune; il kite surf. E poi escursioni a cavallo Horse Trail Safaris,  kayak, arrampicate Rock climbing, mountain bike, salti nel vuoto dall’aereo Skydive Cape Town, parapendio, volo in ultraleggero…

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di Chiara Albricci

Iniaziamo con qualche notizia storico culturale.

The Union Buildings - General View of Tshwane/Pretoria, South Africa ©Gavin Barker/Backpagepix

Pretoria è la capitale diplomatica del Sudafrica, conosciuta anche con il soprannome di Città degli jacaranda. Capitale della vecchia repubblica boera indipendente del Transvaal (fondata da afrikaner di origine olandese che desideravano l’indipendenza dall’Inghilterra), dopo la guerra sudafricana è diventata parte del Sudafrica.

Considerata questa sua prerogativa, il giro turistico della città non può far altro che partire da una escursione in funivia per ammirare a 360° il panorama, per poi passare ai quartieri storici, percorrendo per prima cosa Pretorius Street fino a Church Square, una delle vie più lunghe del mondo con i suoi 43 km. Uno sguardo agli Union Buildings, ovvero gli edifici governativi, disegnati da Sir Herbert Baker, e alle attrazioni monumentali della piazza come la statua di ‘Oom Paul-Uncle Paul’ cioè lo zio Paul come viene affettuosamente chiamato il presidente dell’ex-Repubblica del Transvaal; al Monumento al Voortrekker (pioniere), al Die Raadsaal, l’edificio del Parlamento della Repubblica del Transvaal e il City Hall. Non dimenticate Jacob Mare Street fino alla Melrose House, edificio del 1880 progettato dall’eclettico architetto britannico William Vale.

Ci sono musei dedicati all’arte, alla storia, ai trasporti, alla tecnologia e a molti altri temi. Il Museo del Transvaal nella Paul Kruger Street raccoglie testimonianze relative alla storia naturale della regione. Gli appassionati di arte sudafricana devono assolutamente visitare il Pretoria Art Museum nel quartiere di Arcadia. L’Università di Pretoria ospita un’eccellente raccolta di opere d’arte mentre il Museo nazionale di Storia culturale è specializzato in arte rupestre, pitture murali ndebele e vari oggetti e decorazioni d’oro e d’argento. Imperdibile è Freedom Park, il complesso costruito sulla cima della collina per testimoniare la lotta di liberazione e la consapevolezza storica del Sudafrica.

Pretoria Art Museum, replica of Colossal Olmec head

Pretoria non solo la città di musei, ambasciate, uffici e università. Si distingue anche e soprattutto per gli alberi di jacaranda allineati lungo le vie importati da Rio de Janeiro nel 1888, per i suoi giardini pubblici perfettamente curati, come il Giardino Botanico nazionale e per lo zoo, classificato fra i 10 migliori del mondo.

L’altro volto di una città così formalmente connotata, con basi milit

ari dell’esercito e dell’aviazione, centri di addestramento sportivo, 2 università e un collegio della polizia è naturalmente il divertimento! Caffè e  ristoranti non mancano e gli spettacoli si trovano in ogni dove: dallo State Theatre con i suoi 5 teatri, ai teatri più piccoli come il Breytenbach. Ma ogni strada si trasforma in palcoscenico dove si esibiscono cantanti di strada, cabarettisti, cori etnici, danzatori e percussionisti. Hatfield e Lynnwood sono i quartieri dei locali: il Trademarx, il DropZone frequentato soprattutto da studenti, il Presley’s, il Cool Runnings dall’atmosfera giamaicana, il Club 84, il Cuban Café, dedicato ai fumatori di sigaro, il Zeplin’s, con le sue 5 sale da ballo e 7 bar, il T

ings ‘n Times e il News Café, dall’atmosfera eccitante e dinamica.

Capitolo a parte è lo shopping! Gioielli, moda, souvenir, articoli di arredamento, spacci aziendali o mercatini delle pulci come Hatfield flea market e Irene Market: c’è l’imbarazzo della scelta! Menlyn Park in Atterbury Road il più lussuoso centro commerciale di Pretoria, seguito a ruota da The Kolonade, Woodlands Boulevard, Hatfield Plaza, Brooklyn Malls e Centurion Malls.

L’atmosfera godereccia della capitale diplomatica si esprime anche attraverso i numerosi ristoranti multietnici: curry bhindi goshi e naan paratha all’Oriental Palace, cucina tradizionale afrikaans al Monument Restaurant all’interno del Monumento al Voortrekker, agnello stufato con gnocchi amadombolo, moatwana (stufato di zampe di pollo) o trippa mala mogodu con birra mageu mqombothi al Janicky’s nella townshi

p di Atteridgeville, breakfast in pompa magna al Carlton Café, cucina molecolare al rinomato La Madeleine, pia

tti mediterraneei al Ritrovo Ristorante, stufato di antilope con salsa di cuori di palma della tradizione congolese al Zemara.

Freedom Park - ©Gavin Barker/Backpagepix

Attorno a Pretoria si trovano numerose dighe, i cui bacini artificiali sono attrezzati per lo sport e il tempo libero. Questa è la città dei fuoristrada 4×4 – Hennops, nell’area dei Magaliesberg, Magaliesburg – Adventure ha due piste dedicate a guidatori provetti o famiglie – ma anche del  dirt biking, ovvero escursioni con robuste motoci

clette adatte a terreni difficili. Safari a bordo di una mongolfiera nei dintorni della diga Hartbeespoort, salti nel vuoto dall’aereo, voli in parapendio e deltaplano e skydiving: esperienze assolutamente da fare! (Aero Club South Africa)

Dopo tanta attività, un po’ di meritato relax con trattamenti olistici e terapie curative Life Spa, Kievits Kroon Country Estate Health Spa, Vusalela Day Spa, Hoogland Health Hydro, e i particolarissimi Gecko Glen e Zau Spa, nella vecchia cittadina minera

ria di Cullinan, sono solo alcuni dei centri dove farsi coccolare sorseggiando roiboos, la tisana nazionale sudafricana. (Health Spas Guide)

Pretoria è una base ideale per esplorare le attrazioni naturali dei dintorni. A circa 40 km nordovest dalla città, all’interno della Riserva naturale Tswaing si apre il Cratere Tswaing creato

dalla caduta di un gigantesco meteorite oltre 200 000 anni fa. (Tshwane Tourism Association e City of Tshwane – Tourism)

La Riserva naturale Rietvlei, con la diga Rietvlei, la Riserva naturale Wonderboom, la Riserva naturale Groenkloof, la Riserva naturale Fountains Valley e il santuario degli uccelli Austin Roberts, meritano certo una visita.  Le riserve naturali della diga Bronkhorstspruit e della diga Roodeplaat offrono eccellenti opportunità per chi ama la pesca, la vela e le imbarcazioni. Poco oltre si apre l’ampio bacino della diga Hartbeespoort, principale centro per gli sport acquatici e il tempo libero delle province del Gauteng e del North West. L’area protetta Dinokeng ‘luogo dei fiumi’, nei pressi della città mineraria di Cullinan Cullinan Meander, ospita una grande varietà di fattorie e villaggi storici a testimonianza del ritrovamento del diamante più grande: il diamante Cullinan. Dinokeng che si estende dai confini nordorientali di Pretoria alla provincia del Limpopo è chiamata  l‘Africa in un solo giorno’ per la sua mescolanza di culture tswana, pedi, afrikaans, ndebele, inglese e tsonga. A qualche chilometro si trova la riserva faunistica Kwalata, dove si può provare l’ebbrezza di un safari a dorso di elefante.  A 70 km nordovest di

National Zoological Gardens & Pretoria Zoo - Photo by 2010 FIFA World Cup Organising Committee South Africa

Pretoria si trova l’area dei Magaliesberg, attraversata a zigzag dal Magaliesburg Meander, un itinerario che tocca numerosi locali, laboratori, di artigiani e fattorie.

Una visita al Villaggio culturale ndebele è utile per cogliere appieno il simbolismo di abbigliamento e utensili della tribù. Se la tradizione e le leggende locali sono il vostro maggiore interesse, non perdetevi il villaggio culturale ndebele Sizanamivisit Sizanani a Bronkhorstpruit, e lo Shebeen and Cultural tour che parte dal Kwalata Game Lodge nel tardo pomeriggio, dove assisterete alla ‘gumboot dance’, la danza guerriera in costume e consulterete un sangoma, il guaritore e indovino locale. Di tutt’altro genere è il Museo Sammy Marks, lussuosa residenza vittoriana di un ricco imprenditore dell’Europa orientale che fece fortuna con le miniere e l’agricoltura.

Vale la pena, se si ha del tempo a disposizione, di fare un salto alle riserve  Kamberg o Giant’s Castle nei monti Drakensberg (montagne dei draghi), a quella che è considerata la Las Vegas sudafricana, ovvero Sun City, a un’ora di distanza da Pretoria, ma anche al Parco nazionale Pilanesberg, al villaggio culturale Lesedi, situato tra Pretoria e Johannesburg, al Pilgrim’s Rest o  di fare una sosta ad Hazyview, prima di entrare al Parco nazionale Kruger.

di Laura Dabbene

ROMA – Giorgio De Chirico, nato nel 1888 nella città greca di Volos, è riconosciuto come il padre della pittura metafisica, creatore di spazi architettonici che sono luoghi della mente e in cui il potere evocativo è affidato sia agli elementi presenti (edifici, strutture, personaggi, statue), ma anche e soprattutto a ciò che non c’è. Lo spazio di De Chirico è lo spazio dell’assenza.

Eppure nella sua intera produzione artistica, dagli esordi verso il 1909 agli ultimi anni prima della morte nel 1978, mai altra componente è stata più forte, presente ed indagata se non la Natura. Al rapporto ininterrotto tra l’arte di De Chirico e la Natura, al tema dello sguardo del pittore sul mondo delle cose, è dedicata la mostra in corso al Palazzo delle Esposizioni di Roma, inaugurata il 9 aprile scorso e giunta alla sua ultima settimana di apertura.

Nella cornice scarna ed essenziale di un allestimento bianco e luminoso, con un apporto davvero troppo ridotto di pannelli didattici, l’esposizione segue il criterio organizzativo ora dominante nel settore, quello cioè di una serie di sezioni tematiche in cui il filo guida della progressione cronologica passa del tutto in secondo piano. In questo caso addirittura scompare, e non vi è alcun tentativo, né volontà, di disegnare all’interno di ogni nucleo tematico un sistema di coordinate temporali per inquadrare le singole opere, collocate alla rinfusa, in un contesto determinato all’interno della vicenda della pittura di De Chirico. Che il “fattore Storia” non abbia alcun peso è evidente: manca qualsiasi informazione biografica completa sull’artista, sul dove e quando si sia formato o abbia lavorato, in contatto con quali figure ed ambienti intellettuali. Si ignora se il sistema di audioguide offra ai visitatori un valido supporto in tale direzione, ma ciò non muterebbe il giudizio su questa, almeno per chi scrive, grave carenza: un contesto storico, anche essenziale, in cui collocare l’autore e le opere non può essere vincolato al pagamento di un extra, oltre al biglietto d’ingresso.

Tornando al percorso della mostra, le sette sezioni tematiche affrontano le diverse sfaccettature dell’approccio del pittore verso il mondo naturale, che si pone sotto il suo occhio indagatore nei termini di un enigma, profondo e antico, cui offrire, se non una soluzione, almeno una chiave interpretativa. Agli estremi del percorso vi sono la Natura trasfigurata in chiave mitica (sezione 1: Natura nel mito), in cui la forza civilizzatrice della cultura classica (ma anche cristiana) è in grado di portare armonia e pace ove regnano caos e disordine, e una Natura viva e aperta (sezioni 6 e 7), dove gli elementi della rappresentazione diventano quelli basilari del Cosmo (aria, acqua, fuoco e aria) e le nature morte, o vite silenti come De Chirico preferiva definirle, si assoggettano a quel potere vivificante dell’arte che “risveglia” la vita interna degli oggetti.

Tra questi antipodi si snoda la ricerca del pittore, nel gioco di compenetrazione tra spazi interni ed esterni in Natura da camera (sezione 3), con gli oggetti e la mobilia che diventano apparizioni quasi sacrali al centro di paesaggi desolati (la serie dei Mobili in una valle) oppure con gli alberi e l’acqua che invadono le stanze della casa (Ma chambre dans le midi, 1927-1928; Il ritorno di Ulisse, 1968).

Ma l’indagine sulla Natura non può prescindere dal suo opposto, dalla negazione stessa della realtà fisica e naturale degli oggetti e delle persone, per cui si passa attraverso il tema dell’Anti-Natura (sezione 4) e della liberazione dall’antropomorfismo che genera i noti automi dechirichiani: le Muse, gli archeologi, il filosofo, il grande calcolatore, il veggente, il condottiero. Manichini dall’essenza duplice, meccanica da un lato, nella riduzione del corpo umano ad un oggetto, senziente dall’altro, per il richiamo al pensiero e all’intelletto suggerito dalle loro denominazioni. Enigmatici, come queste figure pseudo-umane, diventano anche gli oggetti della vita quotidiana (sezione 5: Natura delle cose), ridotti ad assemblaggi geometrici di elementi eterogenei, dove risulta dominante la componete visionaria, il sogno, la suggestione, il ricordo. Un perfetto parallelo visivo del labirinto narrativo offerto dal De Chirico scrittore nel suo romanzo Ebdòmero (1929).

Questa purtroppo, a tratti, anche l’impressione della mostra: un affastellamento, rigorossismo ma pur sempre tale, di opere che sembrano a volte comparse lì per caso, come le poltrone e gli armadi al centro di una valle assolata.

FOTO/ via www.worldgallery.co.uk; alexandrepomar.typepad.com; www.italica.rai.it

di Chiara Albricci

Situata in una delle coste più belle del Sudafrica, nell’area della Nelson Mandela Bay (Nelson Mandela Bay Tourism), Port Elizabeth è tutto fuorché un semplice porto. L’Oceano è il centro attorno al quale ruota la vita cittadina, in ogni stagione. Il lungomare brulica di gente, dal tramonto all’alba. Da Bluewater Bay a Sardinia Bay spiagge premiate con la Bandiera Blu (Blue Flag Beaches) per la qualità dei servizi e non solo si susseguono senza soluzione di continuità. King’s Beach, dotata di chioschi, ristoranti, minigolf e piste di go-kart; Wells Estate Beach e il suo lungo pontile sopra le dune con scivoli d’acqua e piscina; Hobie Beach ottima per il windsurf; Humewood Beach tranquilla e ombreggiata. Pollock Beach è la migliore per la pesca e il surf, ma senza dubbio la spiaggia più bella è quella di Sardinia Bay, situata all’interno di una riserva marina, con dune che si stendono a perdita d’occhio davanti a un oceano senza fine. Non c’è rischio di annoiarsi…e se sole, tuffi, nuotate non bastano perche non provare l’esperienza di un’escursione in battello per osservare le balene australi, foche del Capo, pinguini e delfini. O partire alla caccia dei relitti come l’Haerlem, naufragata nel 1987, che forma oggi una barriera artificiale, e la Pati, un vascello cipriota naufragato nel 1976, vittime dei forti venti e delle coste insidiose dell’Eastern Cape (Port Elizabeth – Coastal and Beaches).

Ma anche sulla terraferma le possibilità sono infinite! Partendo dal Seaview Game & Lion Park e nel Bayworld con il suo acquario oceanico (Oceanarium), il museo, il rettilario e gli spettacoli di foche e delfini. O per i cultori di storia locale un interessante tour dei principali edifici e monumenti storici cittadini (Donkin Heritage Trail) con tappa al Teatro dell’Opera uno degli edifici più antichi del paese. Il South African Airforce Museum e il Croix Motor Museum con la collezione di modelli classici di automobili sono meta prediletta degli appassionati di motori. Oltre ai musei, teatri, mercati e biblioteche, da non perdere un’escursione in treno nei dintorni della città con l’Apple Express, un treno che percorre il più alto ponte ferroviario a scartamento ridotto del mondo, il ponte Van Stadens alto 77 m.

Di giorno e di notte le opportunità non mancano! Pub, ristoranti, locali al Brookes Hill Pavillion, shopping al Boardwalk Casino and Entertainment World, a Walmer Park, Bridge Shopping & Entertainment Centre e il Greenacres Shopping Centre. Durante i fine settimana, da non perdere Art in the Park, mercato all’aperto dell’artigianato locale. Per gli appassionati del cricket e golf must sono rispettivamente  il St George’s Park e il Humewood Links.

Naturalmente non possono mancare all’appello i safari alla scoperta dei Big Five: la Riserva faunistica Shamwari, il Parco faunistico Kragga Kamma, la Riserva naturale Cape Recife che offre un percorso a piedi nella natura di 9 km, che attraversa dune e spiagge costellate di massi.

Praticare sport estremi qui è praticamente un obbligo!  (Port Elizabeth – Adventure and Sport) Immergetevi nella gabbia al Oceanarium di Bayworld per osservare da vicino gli squali o alle isole St Croix, a 20 km dal porto di Port Elizabeth per ammirare pinguini e di cormorani. Cavalcare le onde è lo sport cittadino! Andate a Jeffrey’s Bay (Jeffrey’s Bay Tourism) per credere!

Per chi ama le due ruote, imperdibili le due piste per mountain bike del fiume Baakans, di 23 km,  e quella circolare che si snoda nella Riserva naturale della valle Swartkops.

Il territorio circostante Port Elizabeth, oltre alle spiagge incontaminate, ai fiumi e alla natura allo stato selvaggio, offre ampie possibilità di escursioni in fuoristrada, quad, surf sulla sabbia, cavalcate sulla spiaggia o nelle riserve, discese a corda doppia, deltaplano, canoa e kayak. Parlando di sport come non citare lo stadio della Nelson Mandela Bay, con la sua forma che ricorda un girasole oppure una corona: una grande costruzione affacciata sul North End Lake dalla straordinaria struttura architettonica.

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di Chiara Albricci

A Rustenberg, a soli 115 km da Johannesburg, si respira un’altra aria. L‘atmosfera placida e rilassata della provincia non a caso le vale il soprannome di “città del riposo”. Una delle più antiche del paese, con viali fioriti di jacaranda, ibisco e bougainville, praterie cespugliose costellate di campi coltivati e fattorie, miniere di platino e tanto altro. L’area North West del Sudafrica  (Tourism North West Province) ha molto da offrire!

Rustenberg è sovrastata da una delle più panoramiche catene montuose del Sudafrica, i monti Magaliesberg, lunga 196 km, fra cascate, specchi d’acqua, panorama mozzafiato che si aprono davanti agli occhi, rocce e sentieri da percorrere a piedi, a cavallo o mountain bike. Una meraviglia naturale tutta da esplorare. Perché non provare l’esperienza di una escursione in mongolfiera o in ultraleggero per ammirare il paesaggio dall’alto? Un suggerimento per i più intrepidi e “fan di Tarzan”: non perdetevi il Magaliesberg Canopy Tour, due ore e mezza di adrenalina a mille, lanciandosi da un albero all’altro su carrucole e cavi d’acciaio e librandosi sul vallone Ysterhout kloff per volare al fianco di uccelli di ogni specie. Nel villaggio di Magaliesburg si trovano romantici alberghi e residenze turistiche, giardini del tè, laboratori di artigiani e artisti, fattorie dove degustare i prodotti locali come i formaggi tradizionali o il famoso formaggio alle ortiche del caseificio Van Gaalen o perché no acquistare mobili da campagna  e souvenirs al Western Cane Trading.

A pochi minuti da Rustenberg si trova la Riserva naturale Kgaswane: oribi, cudù e cervicapre, ma anche incontri ravvicinati con  il leopardo o lo sciacallo. Parlando di parchi, è d’obbligo una visita al Paul Kruger Country Museum intitolato a Kruger, Presidente della Repubblica sudafricana negli anni Ottanta dell’Ottocento; ma anche il parco paul Bodenstein e le due riserve naturali appena fuori i confini urbani: il Mountain Sanctuary Park, e la diga Olifantsnek. Pilanesberg Pilanesberg Game Reserve, è una riserva faunistica a 90 km da Marico, situata all’interno di un vulcano spento, dove potrete ammirare i Big Five mentre a  Madikwe si trovano 70 diverse specie di mammiferi inclusi i Big Five leone, leopardo, elefante, rinoceronte e bufalo. Non perdete il Centro di riabilitazione dei ghepardi De Wildt.

Rustenburg si trova al centro di un’area costellata di miniere di platino, come quella di Phokeng. L’area è abitata da una delle principali comunità indigene della regione, i Royal Bafokeng, spazzati via dalla furia del guerriero zulu Mzilikazi, la cui tomba si trova appunto a Phokeng. Non fatevi mancare il pranzo in uno shebeen locale (taverna): pap, una specie di polenta tradizionale, stufato di carne e morogo (cipolle e verdure) e umqombothi, birra fatta in casa.

Cercate di arrivare al Villaggio culturale Lesedi prima delle 16,30 per non favi sfuggire lo spettacolo nel boma, il recinto di canne nel quale si esibiscono danzatori e suonatori tradizionali. Lasciatevi travolgere dal ritmo,dai canti, dai balli!

Un altro appuntamento da segnare in agenda è alla diga Hartbeespoort. Qui protagonisti sono gli elefanti. Al Plumari Game Lodge o alle 8 all’Elephant Sanctuary è anche possibile cavalcare i pachiderma e poi osservarli mentre mangiano o sguazzano in acqua. Un’alternativa è una breve escursione in funivia per ammirare la diga dall’alto a 360°.

Alle 11, i pellicani e i pinguini danno spettacolo nell’Acquario di Hartbeespoort, mentre a mezzogiorno potete ammirare lo spettacolo di foche e serpenti nel Parco dei serpenti e degli animali di Hartbeespoort. Se avvertite un languorino, recatevi al  Silver Orange Bistro: anatra con fichi, malva pudding (torta di albicocche) con frammenti di morbidi toffee, sorbetto di kumquat, sono alcune delle specialità servite.

Dopo tutti questi spettacoli, serve un momento di pausa! Un braai (barbecue sudafricano) a bordo di un battello che attraversa il lago artificiale della diga, shopping al mercato di Welwitschia Country o nel Chameleon Village o una degustazione  di distillati  d’agrumi nelle cantine di Monate Struiskelders.

A soli 84 km da Rustenburg eccovi a Groot Marico: sosta d’obbligo all’Information Centre per assaggiare il mampoer, potente distillato di frutta; Attenzione! Con un contenuto alcolico del 64%, prende fuoco non appena vi si avvicina un fiammifero acceso. Al River Still Farm rifocillatevi con un pasto in tradizionale stile boerekos (cioè di campagna) e rilassatevi ascoltando la lettura di un breve racconto dello scrittore sudafricano Herman Charles Bosman. Non trascurate la visita del cosiddetto Occhio di Marico (Eye of Marico), una sorgente profonda 17 m da cui sgorga un’acqua purissima.

A due ore d’auto da Rustenburg si apre il Vredefort Dome, sito dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità (Tourism North West – Cultural Heritage). Un meteorite delle dimensioni della Montagna della Tavola caduto circa 2000 milioni di anni ha scavato un cratere del diametro di 40 km. L’area protetta chiamata Vredefort Dome Conservancy è luogo ideale per praticare sport acquatici e non solo: rafting, canoa, discesa a corda doppia e  arrampicate su roccia. Un altro sito Patrimonio dell’Umanità è  Taung (Taung Heritage Site) ove fu ritrovato il cranio fossilizzato di un bambino risalente a 2 milioni di anni fa, un’altra tessera fondamentale al mosaico di ipotesi sulle origini dell’uomo, confermando ancora  una volta che l’Africa è la culla del genere umano. A sudest di Rustenburg, si trova quello che è senza dubbio il più importante sito paleontologico al mondo – le caverne di Sterkfontein con la grotta sotterranea dove furono rinvenuti due celebri fossili di ominidi –Mrs Ples e Little Foot. Dall’altro lato della valle, si visita Maropeng, la cui fama è dovuta all’insolito edificio a forma di tumulo e alle affascinanti e divertenti installazioni che illustrano la storia e la sociologia del genere umano; merita una visita anche la vicina Wonder Cave (grotta delle meraviglie), che risale a 2200 milioni di anni fa.

Menzione a parte merita  Sun City Sun City Resort, una sorta di Las Vegas africana a soli 50 km da Rustenburg. La città sinonimo di divertimento offre attrazioni di ogni tipo: allevamenti di coccodrilli, uccelliere, onde e spiagge artificiali come la Valle delle Onde, sport acquatici, golf, visita a villaggi culturali, centri commerciale e alberghi si lusso come  Palace of the Lost City (Palazzo della Città perduta). E per la sera, ristoranti eleganti del calibro del The Famous Butcher’s Grill o del Villa del Palazzo, spettacoli di rivista, cinema e casinò.

Foto: www.worldcup2010southafrika.com; www.conference-venues.co.za; www.tourismnorthwest.co.za; www.greatarchaeology.com